Installation med kemiska förankringar - beskrivning av tekniken

De flesta av våra väggmaster installeras med hjälp av kemiska förankringar och gängade stänger. Det här är en mycket bekväm och robust teknik, men den är ändå känslig för utförandefel. Reaktionerna på pinnarna, särskilt när det gäller högre och tyngre belastade master, når värden som räknas i ton, så kvaliteten på infästningen är avgörande.

Allmän anmärkning - om du inte är en professionell installatör eller konstruktionsingenjör - överväg att beställa en studie av maststatik och förankringsmetod som är skräddarsydd för den specifika vägg du ska arbeta med. De betydande krafter som kan genereras på infästningar kan leda till repor eller, i extrema fall, att en bit av väggen rivs ut tillsammans med en korrekt utförd förankring. Vissa väggar är inte alls lämpliga för installation av större väggmonterade master, medan andra kräver andra tekniker (t.ex. skruvning av väggen med hjälp av "sandwich"-tekniken, dvs. en kanal installeras från insidan av byggnaden mot rummet, en liknande placeras på utsidan och helheten skruvas ihop med gängade stift - utan användning av ankare). Med denna typ av installation undviker man problem med instabila väggar (t.ex. fuktig lättbetong) eller oförutsägbara väggar (olika typer av hålblock och tegelstenar av pressad eller cementbunden slagg - en teknik som var populär på 1970-talet). C-skenor fördelar belastningen över en mycket större yta utan att ackumulera punktbelastningar.

Men om man kan konstatera att väggen uppfyller minimikraven på hållfasthet för masten och de kemiska förankringarna i fråga - återstår bara att utföra förankringen på rätt sätt, vilket till synes är enkelt - men kräver kunskap om tekniken och omsorgsfullt utförande.

Nedan hittar du en praktisk guide till installation av väggmaster med kemiska ankare (injektionshartser) i murverk och betong. Texten tar dig "från A till Ö", genom förberedelse av hålen, val av tillbehör, diskuterar härdningstider i samband med utetemperaturen och nämner kvalitetskontroll.

Juridiskt meddelande: "Bygglagstiftningen" å andra sidan kräver att produkter med prestandadeklaration (CE/DWU) används och att installationen sker i enlighet med teknisk kunskap och tillverkarens instruktioner (ETA/EAD, EN 1992-4). Minimiavstånden och -djupen är resultatet av godkännandena/ETA för de specifika förankringssystemen. AluPro rekommenderar inte användning av lösningar från någon specifik tillverkare. Följande text är en sammanställning av praktisk kunskap och information från produktblad från olika leverantörer av kemiska förankringar. Observera att i händelse av en åsiktskonflikt mellan de förankringsinstruktioner som medföljer produkten och denna guide - har förankringstillverkarens instruktioner alltid företräde.

• Val av system och tillbehör, grundläggande instruktioner för utförande

Den vanligaste distinktionen är mellan massiva väggar (betongstenar) och de som har olika fria utrymmen, t.ex. planerade - som ihåliga tegelstenar, eller kaotiska - som murverk av tegelstenar (en blandning av tegelstenar med okompakterad betong - ofta använt strax efter kriget i Polen). I det förra fallet använder vi slagborrning för att borra ett hål som är cirka 2 mm större än diametern på det stift som ska sättas in; i det senare fallet använder vi självklart korgar för de kemiska förankringarna (plast eller metall från en meter). Som en allmän regel rekommenderar AluPro att man inte använder stift som är kortare än 150 mm för lätt belastade anslutningar och 250 mm för tungt belastade anslutningar. Detta är mer än katalogvärdena - men praxis visar att stiftets början (nära väggytan) sällan är korrekt limmad med fogmassan och först från 2/3 av djupet är fogen komplett. Det är viktigt att komma ihåg stiftets lager, dvs. när fästet, brickan och muttern är på plats - måste det finnas minst 3 varv gänga (eller mer, det är en fråga om estetik) som sticker ut utanför muttern. Användning av självlåsande muttrar rekommenderas, särskilt om det finns risk för vibrationer (t.ex. om fackverksstrukturen utsätts för vindpåverkan).

I de flesta fall borrar vi hålen med en borrhammare med SDS-chuck, men när det gäller ihåliga block (särskilt MAX) undviker vi att använda en borrhammare. Slaget förstör hålblockets inre struktur till den grad att ankaret kanske inte håller ens med hjälp av en korg, eftersom hålblockets inre skiljeväggar är trasiga/krossade.

Det viktigaste är att rengöra botten av borrhålet från damm. Damm i borrhålet är den vanligaste orsaken till misslyckade insatser (en situation där ankaret börjar rotera in och ut ur borrhålet trots att tiden går när muttern dras åt). Hålet bör rengöras genom att man för in en nålbit ända ner till botten av hålet och genom denna nålbit blåser man ut hålet med en bärbar kompressor - tills dammet har försvunnit helt.

När kemin har förts in i hålet förs stiftet in med en roterande rörelse (som om du skulle skruva in det) - detta förbättrar avsevärt anslutningen mellan metall och ankare. Det är möjligt att "smutsa ner" stiftet innan skruvning genom att gnugga in kemin i gängan - detta förbättrar bindningen ytterligare. Vid skruvning kan det uppstå en situation där befintliga luftbubblor trycker ut stiftet trots att det trycks in (sprutverkan med blockerat utlopp). Detta är resultatet av ett tillverkningsfel där kemikalien inte injiceras från botten av hålet, utan till exempel från halva vägen ner. Situationen kan förbättras genom att stiftet tas ut och sätts in flera gånger i hålet i hopp om att luftfickan ska hitta ett utlopp, alternativt genom att injicera kemikalien djupare.

När man utför förankringsarbeten finns det två saker att tänka på. Ankare är utrustade med speciella tvåkomponents ankarblandare. De första milliliterna av ankaret är inte väl blandade och bildar inte en korrekt bindning. Det måste droppas utanför hålet. Mängden är lätt att se på färgen. Först ser man en övervikt av en komponent, men efter ett tag stabiliseras färgen - det är då man kan börja injicera.

När injektionen är klar ska ytterligare några milliliter av blandningen läggas på en bit kartong som ett så kallat "vittne". Från detta kan vi observera ankarets stelningsprocess. Så snart vittnet har härdat helt kan vi fundera på att förbelasta leden. Målbelastningen är vanligtvis möjlig cirka 12 timmar efter förankringen. Utetemperaturen påverkar starkt denna tid, i synnerhet vittnets härdning. På marknaden finns därför "sommar"-förankringar för arbete vid temperaturer över cirka 10 grader Celsius och "vinter"-förankringar för arbete under denna tröskel. Det är värt att notera denna aspekt eftersom det är problematiskt att använda ett vinterankare på sommaren, eftersom härdningsprocessen kan börja och vanligtvis börjar redan när man "skruvar i" stiftet, vilket stör polymerisationen och minskar kvaliteten på den slutliga fogen, och i extrema fall gör att stiftinstallationen inte kan slutföras. En sidoaspekt är den mycket snabba sättningen av ankaret i blandaren, vilket utesluter användning av en blandare för flera hål.

För att sammanfatta de viktigaste aspekterna:

Underlag:

• Ihåligt murverk (hålkärna, ihåliga block, block med hål): kemiskt ankare + korg (näthylsa). Borrning utan påverkan (rotationsläge).
• Massivt murverk (massivt tegel, cellbetong, massiva block): kemiskt ankare, vanligtvis utan korg. Roterande slagborrmaskin kan användas (enligt tillverkarens rekommendationer).
• Betong (vanlig): Kemisk förankring utan korg; slagborrning eller borrning med stoftavskiljare/rörborr enligt anvisningar.

Resin (till exempel):

• Vinylester/hybrid - snabbhärdande, brett temperaturområde, installation i murverk och betong.
• Epoxi - högsta bärförmåga och längre inställningstider, mindre ofta valda för väggmonterade applikationer.

Stänger/pinnar:

• Gängad M10-M16 (typiskt M12 för maststöd), klass 8.8 eller rostfritt stål A2/A4 utanför. Stiftets klass och tjocklek är en del av utvecklingen av förankringstekniken - kräver samråd med en konstruktionsingenjör
• De väggmonterade mastfästena som tillverkas av AluPro har förborrade hål för stiften; dessa hål är vanligtvis 2 mm större än den föreslagna stiftstorleken, dvs. för ett M12-stift, till exempel, ett 14 mm hål, och så vidare.
• Praktisk anmärkning - det är en bra idé att använda mastfästet som mall för att borra hål i väggen. När kemin har förts in i hålen kan stiften skruvas in med fästet redan på plats - vilket garanterar inga avståndsproblem, men är ändå besvärligt eftersom mastfästet måste hållas på plats tills blandningen har stelnat.
• Om mastfästet tas bort från väggen innan stiften limmas fast och stiften inte håller avståndet korrekt (limmas fast i en vinkel, hålen är för stora i förhållande till stiftets diameter) kan det bli svårt eller omöjligt att montera fästet. Det finns två lösningar: det rekommenderas inte, dvs. att borra upp hålen i mastfästet till ett större hål, eller, efter att ankaret är helt fastsatt, att böja stängerna med en hammare så att de passar in i monteringshålen. Vid böjning är det värt att komma ihåg att använda en mutter som skruvas fast i änden av stiftet, vilket skyddar stiftets gänga från skador. Skador på gängan är ett allvarligt problem, eftersom det fastlimmade stiftet inte kan tas bort, och eventuell återgängning (om det är möjligt) förstör det galvaniserade materialet, vilket leder till snabbare korrosion. Sammanfattningsvis: Det är lämpligt att undvika situationer som kräver böjning av fastlimmade stift, om nödvändigt - först efter att gängan säkrats med en mutter.

Tillbehör:

• Nätmuffar (korgar) för substrat med hålrum (längden anpassas till hålets djup). Vi rekommenderar metallnätshylsor som skärs från metern. Plastbussningar har i allmänhet för litet djup för de föreslagna standarderna. I en metallbur bör man komma ihåg att plugga igen hylsans utlopp antingen med en speciell plastplugg eller genom att vika och rulla änden. Var noga med att inte förvränga hylsans rundhet under pressningen, eftersom det gör det svårt att föra in den i hålet.
• Bärbar kompressor, blåsspets för tryckluft, nålrör eller långt stålrör
• Borrrengöringsborstar - rekommenderas inte, även om de finns. Används när det inte är möjligt att rengöra hålet med tryckluft.
• En patronpistol och ett förråd med så kallade mixers - i regel går det att tillföra kemi i flera öppningar med en mixer, men säkerhetsregeln är - en planerad öppning = en mixer.

• Planering av avstånd och avstånd (s, c, hef)

 I de flesta fall dikterar mastmonteringen avståndet mellan hålen, så det enda problemet är att bestämma hur nära väggkanten det sista hålet kan göras för att ha sin bärande kapacitet - om detta är tillämpligt och relevant i situationen. I särskilda fall måste installatören ta hänsyn till både det minsta avståndet mellan hålen och avståndet från kanten. Detta regleras av rekommendationerna från den europeiska tekniska bedömningen och det är bra att känna till de föreslagna minimivärdena. Om dessa värden upprätthålls garanteras full styrka för varje ankare utan att det uppstår beroendeförhållanden med angränsande ankare.

 Definitioner:

• hef - effektivt förankringsdjup för stången.
• s - avstånd mellan förankringscentrum.
• c - ankaraxelns avstånd från kanten.

Allmän princip: användning ETA (europeisk teknisk bedömning) och tillverkarens tabeller för en specifik harts och stångdiameter. Nedan anges typiska startvärden (för betong - exempel, vägledande):

Tråd	Borrdiameter d0	s_min (minsta avstånd)	c_min (minsta avstånd från kanten)
M8	10 mm	40 mm	40 mm
M10	12 mm	70 mm	70 mm
M12	16 mm	90 mm	90 mm
M16	20 mm	150 mm	150 mm

 

Murverk (tegel/tegelstenar): värden ofta större än i betong och beror på typ av block och bur. Acceptera att börja: c_min ≥ 100-200 mm, s_min ≥ 200-250 mmom inte ETA för ett visst system tillåter mindre. Kontrollera alltid väggtjocklek och placeringen av hålrummen.

Tips: Montera maststöden så att öppningarna missade i fogar eller kammare i ihåliga block med mycket tunna väggar. Om detta inte kan undvikas - använd en längre korg eller ändra avståndet (om möjligt).

• Beräkning av längden på stången (stiftet)

Som en allmän regel bestäms stånglängden empiriskt och AluPros rekommendation beskrivs i avsnittet med praktiska råd. I allmänhet rekommenderar vi ett minimivärde på 150 mm för M10-M12-bultar och låga belastningar och 250 mm för M16-M20-bultar och höga belastningar. Problemet finns ändå beskrivet i litteraturen - nedan följer en kort sammanfattning av teorin.

Praktisk utformning:

Var?

• hef - enligt tillverkarens tabeller (typiskt: M10 ≈ 60-90 mm, M12 ≈ 70-110 mm, M16 ≈ 80-125 mm beroende på system och underlag).
• t_ucht - total tjocklek på bas/stöd + eventuella distanshållare.
• t_tvättmaskiner+kapsyler - acceptera ~15-20 mm för M12 (mutter + bricka).
• lager - min. 2-3 gängvarv utanför muttern (ca 5-8 mm för M12).

Exempel (M12): hef 100 mm + 10 mm platta + (mutter + bricka) 18 mm + 6 mm reserv ⇒. L ≈ 134 mm → beställning M12×140.

• Bestämning och borrning av hål

Här är saken intuitiv och redan delvis beskriven ovan. Använd om möjligt fästena som mall för att göra hålen, använd ett vattenpass för att säkerställa att konstruktionen är vertikal under monteringen, kom ihåg att använda vattenpasset i två vinkelräta plan längs kanten på ballastmastens huvudrör.

1. Routning hål på väggen (följer nivån). Om du har två stöd (överst/underst), dra båda när masten har rests vertikalt.
2. Borrning:
   • Ihålig/hålig vägg: betongborrkrona, roterande läge (utan slag)för att inte trasa sönder de tunna väggarna. Diameter d0 = diameter från tabellen för hartset/stången/korgen i fråga.
   • Massivt murverk/betong: tillåten påverkan. Behåll vinkelrätheten; "pumpa" inte borren.
3. Håldjup h0 ≥ hef (För korgar, enligt deras längd). Markera önskat djup på borren med en markör.

• Rengöring av hålet - nyckeln till bärförmåga

Smutsigt hål = dålig anslutning. Rengöring som ska utföras strax före injektion. Vi har delvis diskuterat problemet ovan - det här är ett av de viktigaste stegen på vägen till framgång. Kom ihåg att borrhålet måste vara torrt, vidhäftande och inte oljigt. Vissa kompressorer kan blanda tryckluft med oljedimma genom sina läckor och/eller med dimma från kondenserat vatten i tryckackumulatorn. Undvik båda dessa situationer. Kontrollera om de inträffar genom att blåsa tryckluft på en torr näsduk på avstånd under några sekunder. Kontrollera om den har blivit fuktig eller oljig. Ett annat vanligt problem är att borrhålet blir blött i regn. Om vatten tränger in i hålet, särskilt i massiv betong, kan stiftet inte sättas i korrekt förrän hålet är helt torrt.

Förfarande (universellt):

• Tryckluft: insättning rör till botten av hålet och blåsa 2-4× full längd (luft olja = förbud). Typiska parametrar: ≥ 6 bar, ≈ 6 m³/h. Du blåser tills dammet försvinner från luften som kommer ut ur hålet
• Borstning: borste matchad med diameter till d0; 2-4× "Skruva in/ut"-rörelse på hela djupet. Om du inte känner något "motstånd" - borsta för liten. Enbart borstning rekommenderas inte och är inte tillräckligt för att rengöra hålet, det kan användas som en stödmetod för rengöring med tryckluft.
• Återblåsningtills inget damm läcker ut.

Ihålig/hålig vägg + korg: Hålet rengörs också (damm försvagar korgens vidhäftning till väggen). Därefter sätt i korgen i jämnhöjd med väggens yta.

Tips: En handpump är tillräcklig för små diametrar (≤12 mm och grunda hål), men för större diametrar och djup är det nödvändigt att använda en kompressor.

6) Beredning av harts (patron)

1. Ställ in ny mixer, aldrig förkorta den.
2. Kasta bort de första portionerna (flera "skott") tills färgen på blandningen är homogen.
3. Om du installerar flera förankringar - behåll patronen i driftstemperatur (t.ex. en termolåda) för att få en upprepningsbar geltid.

Tips: Varje paus = risk för att hartset stelnar i blandaren. Efter en lång paus Byt ut mixern. Blandaren där kemin börjar gelera ger ett oväntat motstånd som är större än normalt. Om du märker detta - byt ut som en nödvändighet.

• Injektering och inbäddning av stavar

1. Fyller i från botten: du skjuter in mixerbordet i allra längst ner hål/korg och du drar ut den inklusive administration av harts, utan blåsor. Vanligtvis är fyllningen ≈ 2/3 hålets volym. Gör ett test (så länge du har många hål) och mät hur många fulla skott med avtryckaren som ger dig den mängd kemi som inte läcker ut i överskott när gängstången styrs. Notera detta värde och upprepa för efterföljande hål.
2. Inbäddning: inmatningsstång roterande rörelse till taggen hef - Det är meningen att överflödig harts ska rinna ut vid inloppet (ta bort det ordentligt när det har stelnat - du kan också slå på det med en hammare, annars kommer mastfästet inte att sitta jämnt på väggen).
3. Stabilisering: om hålet är vertikalt uppåt - applicera pluggar/kolvar eller tillfälligt stöd av stången tills gelering (i praktiken av AluPro-installationen uppstår situationen faktiskt inte, men tekniken är värt att nämna).

Tips: Markera en linje på fältet hef - kan du se om stången har nått fullt djup (kvalitetskontroll).

• "Vittne" - när du kan anklaga någon
  
  
  • Efter injektion tappa en del harts på målartejp (eller en plåtbit) och beskriv tid/temperatur.
  • Vänta på att "vittnet" når fram hårdhet nära målet (kan inte repas med en spik eller skruvmejsel). Om detta händer - kan du förspänna anslutningen, t.ex. genom att dra åt fästet lätt mot väggen (med fingrarna eller med en skiftnyckel med känsla)
  • Målbelastning tillåtet först efter bindningstiden specifikt för substratets temperatur (enligt det tekniska underlaget).

Tips: På vintern kan "vittnet" härda långsammare än hartset i djupet (varmare där). Öka inte hastigheten med en värmare med en mycket varm stråle - risk för krympning och sprickbildning.

• Vinter vs. sommar - arbets- och bindningstider (vägledande)

Exempel på skala (typiska vinylesterhartser):

• • +20 °C: Driftstid ~10-15 min, full belastning efter ca 60 min.
  • +5 °C: Driftstid ~40-60 min, full belastning efter 2-3 timmar.
  • 0...-5 °C ("vinter"-system): Arbetstid flera tiotals minuter, full belastning efter 7-20 h.

Kontrollera tillverkarens tabell för det harts som används. Tiden beror på temperaturer på byggmaterialetinte luft.

•  Installation av konsoler och väggmonterad mast på värmeisolering

För isolerade väggar är installationsfrågan något komplicerad. Du har två lösningar - den bästa är att ta bort isoleringen (skära för infästningarna), installera direkt i väggen, putsa över det återstående hålet och återställa fasadskiktet. Om detta inte är möjligt av någon anledning - för mindre master kan du använda ärmar Distanshållare passerar genom isoleringsskiktet med en längd som exakt motsvarar isoleringens tjocklek (krossa aldrig polystyren eller mineralull).

• Burar (nätbussningar) - när ja och när nej
  • Ansök (obligatoriskt): på alla substrat med tömmer (tegelstenar/hålblock, cellblock etc.). Korgen omvandlar "kemisk" vidhäftning till mekanisk dragkrok i hålrumsväggarna. Det finns många illustrationer av denna mekanism i produktmaterialet från ankartillverkarna.
  • De behövs inte: inom betong och murverk fullom ETA/tillverkaren så anger.
  • Material för korg:
    • Plast/plast - standard för murverksinfästningar; lättvikt, snabb installation, basmodellerna är ganska grunda för väggmonterade master - vi rekommenderar inte att de används om inte det specifika systemet tillåter att kanalen förlängs till de föreslagna värdena.
    • Metallnät - rekommenderas av AluPro på grund av den relativt fria utformningen av kanallängden.

Val av längd: korgen bör fylla ut zon för effektiv förankring, vilket i praktiken innebär ett borrhålsdjup på minus några millimeter.

• Kvalitetskontroll och dokumentation
  
  • Registrera: hartsets batchnummer, utgångsdatum, installationstemperatur, diametrar och djup, åtdragningsmoment för muttrar - lämna denna information till byggherren tillsammans med dokumentationen av den färdiga produkten.
  • Ta foton av "vittnet" och utflödena vid hålen (bevis på fyllning).
  • För tyngre laster - utför ett dragprov på ankaret, t.ex. med hjälp av en krok- och kättingvinsch. Uppnå det maximala arbetsmomentet för ankarets last (enligt mastens statik). Testet bör naturligtvis utföras minst 24 timmar efter att ankaret har installerats.
• De vanligaste felen

1. 1. Ingen rengöring Eller rengöring "en halv visselpipa". Det slutar med låg hållfasthet eller att den gängade stången "dras" ut ur hålet när man försöker dra åt. Den kan också börja rotera i hålet tillsammans med muttern.
   2. Slagborrning i hålblock - taggiga väggar, dålig bärighet. Ska verifieras med ett belastningstest.
   3. Brist på korg i hålmurverk. Ett mycket farligt misstag. Förankring "håller något", men under verklig belastning är risken stor att den går av. Ett indirekt problem är att hälla ankarbultar i absurt stora mängder i tegelhålrum (låg kostnadseffektivitet)
   4. För kort stång (ingen gänga på muttern) eller för hård åtdragning.
   5. Last före hela bindningstiden har gått ut. Detta är inget stort problem så länge fästet inte "släpper" - det är ganska svårt att byta ut ett trasigt förankringselement. I regel försvinner möjligheten att återborra ett hål med en viss diameter, och ett tjockare stift krävs.

• Snabbreferens (checklista för montering)
  
  
  • System och dokument: valt system med ETA/DoP för ett givet substrat; skriv ner partinummer och utgångsdatum kartusch.
  • Substrat: identifierad (betong / massivt murverk / ihåligt murverk med blocktyp). För ihålig - tillhandahålls korgar/mesh-ärmar lämplig längd.
  • Parametrar för förankringar: matchade M (t.ex. M12), hef från tillverkarens tabeller, s/c (avstånd och kantavstånd) i enlighet med ETA.
  • Borrning: diameter d0 och djup h0 ≥ hef; valt borrsätt (rotation i ihåligt murverk, slag tillåts i betong/fullt murverk); markera med markör hef på stången och djup på borren.
  • Undvika svaga punkter: inte träffa blockens fogar och tunna väggar; korrigera dragningen vid behov.
  • Rengöring av hålet: blåsa - borsta - blåsa (min. 2-4×), rör till botten, luft oljefri; för korgar i tillägg Avstoftning av väggar. Inget lim på våta hål.
  • Montering av korg (vid behov): placeras i jämnhöjd med väggytan; vid större djup sammanfogas segmenten (plast).
  • Injektion av harts: från botten av hål/korg, fyll i ca. 2/3; kontrollera utflödet vid inloppet; ny mixerKassera de första delarna tills en homogen färg har uppnåtts.
  • Inbäddning av stången: skruv med roterande rörelse till markör hef; vid "upp"-hålen, använd en plugg/ett stöd tills det har gelat.
  • "Vittne": lite harts på en temperaturbestämd tejp/fläck; observera härdningen.
  • Inställningstid: vänta för fullständig stelning av provet (olika tid beroende på vägg- och lufttemperatur) - först därefter belastning/åtdragning.
  • Vridning: fot/stödmontering, bricka + mutter; åtdragningsmoment enligt tabellerna för åtdragningsmoment för universalskruvar.
  • Dokumentation: urladdnings- och "vittnes"-foton, batchregister, monteringsförhållanden, använda moment.

 

En kortfattad guide till kommersiellt tillgängliga versioner av kemiska ankare:

 1) Polyester (UP)

• Fördelar: billig, snabb inställning, bra för lätta till medellånga laddningar i solid vägg och i ihåliga block (med korg).
• Minuspoäng: Svagast av "kemikalierna"; sämre temperatur- och vätskebeständighet; vanligtvis nej godkännanden för sprucken betong.
• Varianter: från styren (intensiv lukt, restriktioner för hälsa och säkerhet/brand) och styrenfri (i ansökan).

2) Winylester / Epoxiakrylat (VE/EA) ← "förstahandsval".

• Fördelar: mycket god lastbärande förmåga, Snabb inbindningbrett temperaturområde, godkännande för sprucken betong, seismisk C1/C2; tål fukt bra.
• Minuspoäng: dyrare än polyester;

3) Ren epoxi (EP)

• Fördelar: högsta lastkapacitet och bästa flödesmotstånd, bra för djupa ankringsplatser (armeringsjärn), hög repeterbarhet; godkänd för borrhål fuktig.
• Minuspoäng: lång geleringstid (timmar och, vid kallt väder, dagar), högsta pris; kräver temperaturdisciplin.

4) Metylmetakrylat (MMA)

• Fördelar: extremt snabb bindning, fungerar även vid låga temperaturer (till och med
• Minuspoäng: mycket intensiv lukt, kort arbetstid (det är lätt att "missa" det optimala tillfället för klistring),

5) Hybrider

• Blandningar (t.ex. VE + mineraltillsatser). De uppträder som vinylester behandla som VE, se ETA produkten i fråga, inte namnet.

6) Cementbaserade injektionsbruk (mineraliska)

• Nisch. Används främst för armeringsjärn i betong på stora djup och i höga temperaturer. De är inte ett "harts" i kemisk mening; för att gängade bultar och ihåligt murverk/tegelstenar används sällan.

Vad ska man välja för väggmonterade master

• Hålvägg/plast + korg: VE (styrenfri) → snabb, stark, förutsägbar.
• Massivt murverk/betong, standardlaster: VE.
• Sprucken betong / tung belastning / hög temperatur / rabatt: EP.
• För vintern: MMA eller VE (vinterversion).
• Budget, lättviktsfäste för massivt murverk: polyester