Installation avec des ancrages chimiques - description de la technique

La plupart de nos mâts muraux sont installés à l'aide d'ancrages chimiques et de tiges filetées. Il s'agit d'une technique très pratique et robuste, mais néanmoins sensible aux erreurs d'exécution. Les réactions sur les tiges, surtout dans le cas de mâts plus hauts et plus lourdement chargés, atteignent des valeurs qui se comptent en tonnes, de sorte que la qualité de la fixation est cruciale.

Remarque générale - si vous n'êtes pas un installateur professionnel ou un ingénieur structurel, envisagez de commander une étude de la statique du mât et de la méthode d'ancrage adaptée au mur spécifique sur lequel vous allez travailler. Les forces importantes qui peuvent être générées sur les fixations peuvent entraîner des rayures ou, dans des cas extrêmes, l'arrachement d'un morceau de mur en même temps qu'un ancrage correctement réalisé. Certains murs ne se prêtent pas du tout à l'installation de grands mâts muraux, tandis que d'autres nécessitent d'autres techniques (par exemple, visser le mur en utilisant la technique du "sandwich", c'est-à-dire qu'un canal est installé de l'intérieur du bâtiment face à la pièce, un autre similaire est placé à l'extérieur et le tout est vissé à l'aide de goujons filetés - sans utiliser d'ancrages). Ce type d'installation permet d'éviter les problèmes liés aux murs instables (par exemple, le béton cellulaire humide) ou imprévisibles (divers types de blocs creux et de briques faites de scories pressées ou liées au ciment - une technique en vogue dans les années 1970). Les rails en C répartissent la charge sur une surface beaucoup plus grande, sans accumulation de charges ponctuelles.

Toutefois, s'il peut être établi que le mur répond aux exigences minimales de résistance pour le mât et les ancrages chimiques en question, il reste à exécuter correctement l'ancrage, ce qui est apparemment facile, mais nécessite une connaissance des techniques et un travail diligent.

Vous trouverez ci-dessous un guide pratique pour l'installation de mâts muraux à l'aide d'ancrages chimiques (résines d'injection) dans la maçonnerie et le béton. Le texte vous emmène "de A à Z", à travers la préparation des trous, la sélection des accessoires, aborde les temps de prise en fonction de la température extérieure et évoque le contrôle de qualité.

Avis juridique : Le "droit de la construction", quant à lui, exige l'utilisation de produits dotés d'une déclaration de performance (CE/DWU) et une installation conforme aux connaissances techniques et aux instructions du fabricant (ETA/EAD, EN 1992-4). Les distances et profondeurs minimales résultent des homologations/ETA des systèmes d'ancrage spécifiques. AluPro ne recommande pas l'utilisation de solutions provenant d'un fabricant spécifique. Le texte suivant est une compilation de connaissances pratiques et d'informations tirées des fiches produits de divers fournisseurs d'ancrages chimiques. Veuillez noter qu'en cas de conflit d'opinion entre les instructions relatives à l'ancrage fournies avec le produit et ce guide, les instructions du fabricant de l'ancrage ont toujours la priorité.

• Sélection de systèmes et d'accessoires, instructions d'exécution de base

La distinction la plus courante est celle entre les murs pleins (briques de béton) et ceux qui présentent divers espaces libres, par exemple planifiés - comme les briques creuses - ou chaotiques - comme la maçonnerie de moellons (un mélange de moellons de briques et de béton non compacté - souvent utilisé juste après la guerre en Pologne). Dans le premier cas, nous utilisons le forage à percussion pour percer un trou d'environ 2 mm de plus que le diamètre de la cheville à insérer ; dans le second cas, nous utilisons OBLIGATOIREMENT des paniers pour les ancrages chimiques (en plastique ou en métal à partir d'un mètre). En règle générale, AluPro recommande de ne pas utiliser de goupilles plus courtes que 150 mm pour les connexions faiblement chargées et 250 mm pour les connexions fortement chargées. C'est plus que les valeurs du catalogue - mais la pratique montre que le début de la cheville (près de la surface du mur) est rarement collé correctement avec la pâte à joint et que le joint n'est complet qu'à partir des 2/3 de la profondeur. Il est important de garder à l'esprit le stock de la cheville, c'est-à-dire qu'une fois que la fixation, la rondelle et l'écrou sont en place, il doit y avoir un minimum de 3 tours de filetage (ou plus, c'est une question d'esthétique) dépassant de l'écrou. L'utilisation d'écrous autobloquants est recommandée, surtout s'il existe un risque de vibration (par exemple, excitation de la structure en treillis sous l'effet du vent).

Dans la plupart des cas, nous forons les trous à l'aide d'un marteau perforateur muni d'un mandrin SDS. Toutefois, dans le cas des blocs creux (en particulier MAX), nous évitons d'utiliser un marteau perforateur. L'impact détruit la structure interne du bloc creux au point que l'ancrage peut ne pas tenir même avec l'utilisation d'un panier, car les cloisons internes du bloc creux sont cassées/écrasées.

L'essentiel est de nettoyer le fond du trou de forage de la poussière. La poussière dans le trou de forage est la cause la plus fréquente d'échec des inserts (situation dans laquelle l'ancrage commence à tourner dans et hors du trou de forage malgré le temps écoulé lorsque l'écrou est serré). Le trou doit être nettoyé en insérant une aiguille jusqu'au fond du trou et en soufflant à travers cette aiguille à l'aide d'un compresseur portable - jusqu'à ce que la poussière s'arrête complètement.

Une fois la chimie introduite dans le trou, la broche est insérée avec un mouvement de rotation (comme si vous la vissiez), ce qui améliore considérablement la connexion métal/ancre. Il est possible de "salir" la cheville avant de la visser en frottant le produit chimique dans le filetage, ce qui améliore encore la liaison. Lors du vissage, il peut arriver que les bulles d'air existantes poussent la goupille vers l'extérieur bien qu'elle soit enfoncée (effet de seringue avec sortie bloquée). Cette situation résulte d'une erreur de fabrication dans laquelle le produit chimique est injecté non pas à partir du fond du trou, mais, par exemple, à partir de la moitié du trou. La situation peut être améliorée en retirant et en insérant la tige plusieurs fois dans le trou dans l'espoir que la poche d'air trouve une sortie, ou en injectant le produit chimique plus profondément.

Lors des travaux d'ancrage, il faut tenir compte de deux choses. Les ancres sont équipées de mélangeurs d'ancres spéciaux à deux composants. Les premiers millilitres d'ancrage ne sont pas bien mélangés et ne forment pas une liaison correcte. Il doit être déposé à l'extérieur du trou. La quantité est facilement reconnaissable à la couleur. Au début, on observe une prédominance d'un composant, mais après un certain temps, la couleur se stabilise - c'est à ce moment-là que l'on peut commencer à injecter.

Lorsque l'injection est terminée, quelques millilitres supplémentaires du mélange doivent être déposés sur un morceau de carton en tant que "témoin". Nous pouvons ainsi observer le processus de solidification de l'ancrage. Dès que le témoin a complètement durci, nous pouvons envisager de précharger l'articulation. La charge cible est généralement possible environ 12 heures après l'ancrage. La température extérieure influence fortement ce délai, en particulier le durcissement du témoin. Par conséquent, le marché propose des ancrages "d'été" pour travailler à des températures supérieures à environ 10 degrés Celsius et des ancrages "d'hiver" pour travailler en dessous de ce seuil. Il convient de noter cet aspect car l'utilisation d'une cheville d'hiver en été est problématique, le processus de prise peut commencer et commence généralement déjà au moment du "vissage" de la cheville, ce qui perturbe la polymérisation et réduit la qualité du joint final, dans des cas extrêmes ne permettant pas de finaliser l'installation de la cheville. Un aspect secondaire est la prise très rapide de l'ancrage dans le mélangeur, ce qui exclut l'utilisation d'un mélangeur pour plusieurs trous.

Pour résumer les principaux aspects :

Substrat :

• Maçonnerie creuse (noyau creux, blocs creux, blocs avec trous) : ancre chimique + panier (manchon en maille). Perçage sans impact (mode rotationnel).
• Maçonnerie massive (brique massive, béton cellulaire, blocs massifs) : ancre chimique, généralement sans panier. Perceuse à percussion rotative acceptable (selon les recommandations du fabricant).
• Béton (ordinaire) : Ancrage chimique sans panier ; perçage à percussion ou perçage à l'aide d'un aspirateur de poussière ou d'une perceuse à colonne selon les instructions.

Résine (par exemple) :

• Vinylester/hybride - Prise rapide, large plage de température, installation dans la maçonnerie et le béton.
• Epoxy - les capacités de charge les plus élevées et les temps de prise les plus longs, moins souvent choisies pour les applications murales.

Barres/épingles :

• Fileté M10-M16 (généralement M12 pour les supports de mât), classe 8.8 ou acier inoxydable A2/A4 à l'extérieur. La classe et l'épaisseur de la goupille font partie de l'élaboration de la technique d'ancrage - il est nécessaire de consulter un ingénieur en structure.
• Les supports de mâts muraux fabriqués par AluPro ont des trous pré-percés pour les broches ; ces trous sont généralement 2 mm plus grands que la taille de la broche suggérée, c'est-à-dire que pour une broche M12, par exemple, il faut un trou de 14 mm, et ainsi de suite.
• Note pratique : il est conseillé d'utiliser le support de mât comme gabarit pour percer les trous dans le mur. Une fois la chimie insérée dans les trous, les chevilles peuvent être vissées avec le support déjà en place, ce qui ne pose aucun problème d'espacement, mais est néanmoins gênant dans la mesure où le support de mât doit être maintenu en place jusqu'à la solidification initiale de l'enrobé.
• Dans le cas où le support de mât est retiré du mur avant que les goupilles ne soient collées, et que les goupilles ne maintiennent pas l'espacement correctement (collées en biais, trous trop grands par rapport au diamètre de la goupille), il peut être difficile, voire impossible, d'installer la fixation. Deux solutions s'offrent à vous : soit il est déconseillé d'aléser les trous de fixation du mât pour les agrandir, soit, une fois l'ancre complètement fixée, il faut plier les barres à l'aide d'un marteau pour qu'elles s'insèrent dans les trous de fixation. Dans le cas du cintrage, il est bon de rappeler qu'il faut utiliser un écrou vissé à l'extrémité de la goupille, ce qui protège le filetage de la goupille contre les dommages. Les dommages causés au filetage constituent un problème grave, car la goupille collée ne peut pas être enlevée, et un éventuel re-filetage (s'il est possible) détruira le matériau galvanisé, ce qui entraînera une corrosion accélérée. En résumé : il est conseillé d'éviter la situation nécessitant le pliage des goupilles collées, si nécessaire - seulement après avoir sécurisé le filetage avec un écrou.

Accessoires :

• Manchons en treillis (paniers) pour les substrats présentant des vides (longueur adaptée à la profondeur du trou). Nous recommandons les manchons métalliques coupés au mètre. Les manchons en plastique ont généralement une profondeur trop faible pour les normes proposées. Dans une cage métallique, ne pas oublier de boucher la sortie du manchon, soit au moyen d'un bouchon spécial en plastique, soit en plissant et en roulant l'extrémité. Il faut veiller à ne pas déformer l'arrondi du manchon lors du sertissage, car cela rend difficile son insertion dans le trou.
• Compresseur portable, embout de soufflage d'air comprimé, tuyau à aiguille ou long tuyau en acier
• Les brosses de nettoyage de l'alésage ne sont pas recommandées, bien qu'elles existent. Elles sont utilisées lorsqu'il n'est pas possible de nettoyer le trou avec de l'air comprimé.
• Un pistolet à cartouche et une réserve de mélangeurs - en règle générale, il est possible d'introduire de la chimie dans plusieurs orifices avec un seul mélangeur, mais la règle de sécurité est la suivante : un orifice prévu = un mélangeur.

• Planification de l'espacement et de la distance (s, c, hef)

 Dans la plupart des cas, le montage du mât dicte l'espacement des trous, de sorte que la seule question est de décider à quelle distance du bord du mur le dernier trou peut être fait pour avoir sa capacité de charge - si cela est applicable et pertinent dans la situation. Dans des cas particuliers, l'installateur doit veiller à la fois à la distance minimale entre les trous et à la distance par rapport au bord. Ce point est régi par les recommandations de l'évaluation technique européenne et il est utile de connaître les valeurs minimales proposées. Le respect de ces valeurs garantit la pleine résistance de chaque cheville sans interdépendance de résistance avec les chevilles voisines.

 Définitions :

• hef - la profondeur d'ancrage effective de la barre.
• s - l'espacement entre les centres d'ancrage.
• c - distance de l'axe d'ancrage par rapport au bord.

Principe général : utiliser ETA (European Technical Assessment) et les tableaux du fabricant pour une résine et un diamètre de barre spécifiques. Vous trouverez ci-dessous des valeurs de départ typiques (pour le béton - exemples, à titre indicatif) :

Fil	Diamètre de l'alésage d0	s_min (espacement minimal)	c_min (distance minimale du bord)
M8	10 mm	40 mm	40 mm
M10	12 mm	70 mm	70 mm
M12	16 mm	90 mm	90 mm
M16	20 mm	150 mm	150 mm

 

Maçonnerie (briques) : valeurs souvent plus grande que dans le béton et dépendent du type de bloc et de cage. Accepter de commencer : c_min ≥ 100-200 mm, s_min ≥ 200-250 mmà moins que l'ETA d'un système particulier ne permette moins. Vérifiez toujours épaisseur de la paroi et la disposition des vides.

Conseil : Monter les supports de mât de manière à ce que les ouvertures manqué dans les joints ou les chambres de blocs creux aux parois très minces. Si cela ne peut être évité, utilisez un panier plus long ou modifiez l'espacement (si possible).

• Calcul de la longueur de la barre (broche)

En règle générale, la longueur de la barre est déterminée de manière empirique et la recommandation d'AluPro est décrite dans la section des conseils pratiques. En général, nous recommandons une valeur minimale de 150 mm pour les broches M10-M12 et les faibles charges et de 250 mm pour les broches M16-M20 et les fortes charges. Le problème est néanmoins décrit dans la littérature - voici un bref résumé de la théorie.

Conception pratique :

Où ?

• hef - selon les tableaux du fabricant (typiquement : M10 ≈ 60-90 mm, M12 ≈ 70-110 mm, M16 ≈ 80-125 mm selon le système et le substrat).
• t_ucht - l'épaisseur totale de la base/du support + les éventuelles entretoises.
• t_washers+caps - accepter ~15-20 mm pour M12 (écrou + rondelle).
• stock - min. 2-3 tours de fil à l'extérieur de l'écrou (environ 5-8 mm pour M12).

Exemple (M12) : hef 100 mm + 10 mm plaque + (écrou + rondelle) 18 mm + 6 mm de rechange ⇒. L ≈ 134 mm → ordonnancement M12×140.

• Détermination et forage des trous

Ici, l'affaire est intuitive et déjà partiellement décrite ci-dessus. Si possible, utilisez les supports comme gabarit pour faire les trous, utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que la structure est verticale pendant le montage, n'oubliez pas d'appliquer le niveau dans deux plans perpendiculaires le long du bord du tube principal du mât de lest.

1. Routage trous sur le mur (en suivant le niveau). Si vous avez deux supports (haut/bas), acheminez les deux une fois le mât érigé verticalement.
2. Forage :
   • Mur creux/creux : mèche à béton, mode rotatif (sans impact)afin de ne pas déchirer les parois minces. Diamètre d0 = diamètre du tableau pour la résine/la tige/le panier en question.
   • Maçonnerie solide/béton : l'impact autorisé. Maintenir la perpendicularité ; ne pas "pomper" la foreuse.
3. Profondeur du trou h0 ≥ hef (Pour les paniers, en fonction de leur longueur). Marquez la profondeur souhaitée sur le foret à l'aide d'un marqueur.

• Nettoyer le trou - la clé de la capacité de charge

Trou sale = mauvaise connexion. Nettoyage à effectuer juste avant injection. Nous avons partiellement abordé le problème ci-dessus - il s'agit de l'une des étapes les plus importantes sur la voie de la réussite. N'oubliez pas que l'alésage doit être sec, adhérent et non huileux. Certains compresseurs peuvent mélanger l'air comprimé avec du brouillard d'huile par leurs fuites, et/ou avec du brouillard provenant de l'eau condensée dans l'accumulateur de pression. Il faut éviter ces deux situations. Vérifiez si elles se produisent en soufflant de l'air comprimé sur un mouchoir sec à une certaine distance pendant plusieurs secondes. Vérifiez s'il est devenu humide ou huileux. Un autre problème courant est que le trou de forage est mouillé par la pluie. Si de l'eau pénètre dans le trou, en particulier dans le béton massif, la cheville ne peut être insérée correctement que lorsque le trou est complètement sec.

Procédure (universelle) :

• Air comprimé: insérer tube au fond du trou et souffler 2-4× pleine longueur (air pétrole = interdiction). Paramètres typiques : ≥ 6 bar, ≈ 6 m³/h. Vous soufflez jusqu'à ce que la poussière disparaisse de l'air qui sort du trou.
• Brossage : brosse dont le diamètre correspond à celui de d0; 2-4× mouvement de "vissage/dévissage" sur toute la profondeur. Si vous ne sentez pas de "résistance" - brosser trop petit. Le brossage seul n'est pas recommandé et n'est pas suffisant pour nettoyer le trou, il peut être utilisé comme méthode de soutien pour le nettoyage à l'air comprimé.
• Soufflagejusqu'à aucune poussière ne s'échappe.

Paroi creuse/creuse + panier : Le trou est également nettoyé (la poussière affaiblit l'adhérence du panier au mur). Ensuite, on procède au nettoyage du trou. insérer le panier au niveau de la face du mur.

Conseil : Une pompe à main suffit pour les petits diamètres (≤12 mm et les trous peu profonds), mais pour les diamètres et les profondeurs plus importants, il est nécessaire de utiliser un compresseur.

6) Préparation de la résine (cartouche)

1. Mise en place nouveau mélangeur, ne jamais le raccourcir.
2. Jeter les premières portions (plusieurs "coups") jusqu'à ce que la couleur du mélange soit homogène.
3. Si vous installez plusieurs ancres, gardez la cartouche dans la boîte à outils. température de fonctionnement (par exemple, une boîte thermo) afin d'obtenir un temps de gel répétable.

Conseil : Toute pause = risque de prise de la résine dans le mélangeur. Après une longue pause remplacer le mélangeur. Le mélangeur dans lequel la chimie commence à se figer oppose une résistance inattendue, supérieure à la normale. Si vous constatez ce phénomène, remplacez le mélangeur.

• Injection et encastrement des tiges

1. Remplissage par le bas : vous glissez le mixeur dans le tout en bas trou/panier et vous le retirez y compris l'administration de résine, sans boursouflures. En général, l'obturation ≈ 2/3 le volume du trou. Faites un essai (tant que vous avez de nombreux trous) et mesurez combien de tirs complets avec la gâchette pressée vous donnent la quantité de produit chimique qui ne s'écoule pas en excès lorsque la tige filetée est guidée. Notez cette valeur et répétez l'opération pour les trous suivants.
2. Intégration : entrer dans la tige mouvement rotatif à la balise hef - L'excès de résine est censé s'écouler par l'entrée (retirez-la proprement une fois qu'elle a pris - vous pouvez également la frapper avec un marteau, sinon le support de mât ne s'appuiera pas sur le mur).
3. Stabilisation : si le trou est vertical vers le haut - appliquer bougies/pistons ou le soutien temporaire de la barre jusqu'à la gélification (dans la pratique de l'installation d'AluPro, cette situation ne se produit pas réellement, mais la technique mérite d'être mentionnée).

Conseil : Tracer une ligne sur la barre hef - vous pouvez voir si la barre est entrée dans toute sa profondeur (contrôle de qualité).

• "Témoin" - quand on peut incriminer
  
  
  • Après l'injection laisser tomber une partie sur du ruban adhésif (ou un morceau de tôle) et décrire l'heure et la température.
  • Attendre que le "témoin" atteigne dureté proche de la cible (ne peut être rayé avec un clou ou un tournevis). Dans ce cas, vous pouvez précontraindre la connexion, par exemple en serrant légèrement la fixation au mur (avec les doigts ou avec une clé à molette).
  • Charge cible admissible seulement après le temps de liaison spécifique à température du substrat (selon la fiche technique).

Conseil : En hiver, le "témoin" peut durcir plus lentement que la résine en profondeur (il y fait plus chaud). N'accélérez pas avec un appareil de chauffage à jet très chaud - risque de rétrécissement et de fissuration.

• Hiver vs. été - temps de travail et d'immobilisation (indicatif)

Exemple d'échelle (résines vinylester typiques) :

• • +20 °C : durée de fonctionnement ~10-15 min, pleine charge après environ 60 min.
  • +5 °C : durée de fonctionnement ~40-60 min, pleine charge après 2-3 h.
  • 0...-5 °C (systèmes "hiver") : temps de travail plusieurs dizaines de minutes, pleine charge après 7-20 h.

Vérifier le tableau du fabricant pour la résine utilisée. Le temps dépend les températures des matériaux de constructionet non de l'air.

•  Installation de supports et de mâts muraux sur l'isolation thermique

Pour les murs isolés, la question de l'installation est quelque peu compliquée. Deux solutions s'offrent à vous : la première consiste à retirer l'isolant (en le découpant pour les fixations), à l'installer directement dans le mur, à enduire le trou restant et à restaurer la couche de façade. Si cette méthode n'est pas possible pour quelque raison que ce soit - pour les petits mâts, vous pouvez utiliser manches entretoises à travers la couche d'isolation avec une longueur correspondant exactement à l'épaisseur de l'isolation (ne jamais écraser le polystyrène ou la laine minérale).

• Cages (coussinets en treillis) - quand oui et quand non
  • Postuler (obligatoire) : à tous des substrats avec vides (briques/blocs creux, blocs cellulaires, etc.). La corbeille transforme l'adhésion "chimique" en attelage mécanique dans les murs creux. Il existe de nombreuses illustrations de ce mécanisme dans les documents produits par les fabricants de chevilles.
  • Ils ne sont pas nécessaires : dans le béton et la maçonnerie completsi l'ETA/le fabricant le spécifie.
  • Matériau du panier :
    • Plastique/plastique - standard pour les fixations de maçonnerie ; léger, installation rapide, les modèles de base sont assez peu profonds pour les mâts muraux - nous ne recommandons pas leur utilisation à moins que le système spécifique ne permette d'étendre le canal aux valeurs suggérées.
    • Maille métallique - recommandé par AluPro en raison de son modelage relativement libre de la longueur du canal.

Sélection de la longueur : le panier doit remplir zone d'ancrage efficace, ce qui se traduit dans la pratique par une profondeur de forage de moins quelques millimètres.

• Contrôle de la qualité et documentation
  
  • Enregistrez : le numéro de lot de la résine, la date d'expiration, la température d'installation, les diamètres et profondeurs, les couples de serrage des écrous - fournissez ces informations au développeur avec la documentation de l'ouvrage fini.
  • Prenez des photos du "témoin" et des écoulements au niveau des trous (preuve du remplissage).
  • Pour les charges plus lourdes, effectuez un essai de traction sur l'ancre, par exemple à l'aide d'un crochet et d'un treuil à chaîne. Obtenez le moment de travail maximal de la charge de l'ancre (selon la statique du mât). Naturellement, le test doit être effectué au moins 24 heures après l'installation de l'ancre.
• Les erreurs les plus courantes

1. 1. Pas de nettoyage Ou le nettoyage d'un "demi sifflet". Il finit par avoir une faible résistance, ou la tige filetée "sort" du trou lorsque l'on essaie de la serrer. Elle peut également commencer à tourner dans le trou en même temps que l'écrou.
   2. Perçage à l'impact dans un bloc creux - murs déchiquetés, faible capacité de charge. À vérifier par un essai de charge.
   3. Absence de panier dans la maçonnerie creuse. Une erreur très dangereuse. L'ancrage "tient quelque chose" en apparence, mais sous une charge réelle, il a de fortes chances de se rompre. Un problème indirect consiste à couler des boulons d'ancrage en quantités absurdes dans les vides des briques (faible rentabilité).
   4. Tige trop courte (pas de filetage sur l'écrou) ou serrage trop agressif.
   5. Chargement avant le temps d'adhérence est écoulé. Ce n'est pas un gros problème tant que la fixation ne "lâche" pas - le remplacement d'un ancrage cassé est assez difficile. En règle générale, il n'est plus possible de repercer un trou d'un diamètre donné et il faut utiliser une broche plus épaisse.

• Référence rapide (liste de contrôle de l'assemblage)
  
  
  • Système et documentsSystème sélectionné avec ETA/DoP pour un substrat donné ; écrire numéro de lot et date d'expiration cartouche.
  • SubstratPour les bâtiments en béton : identifiés (béton / maçonnerie pleine / maçonnerie creuse avec type de bloc). Pour la maçonnerie creuse - fourni paniers/manchons à mailles la longueur appropriée.
  • Paramètres des ancres: apparié M (par exemple M12), hef à partir des tableaux du fabricant, s/c (espacement et distance des bords) conformément à l'ATE.
  • Forage: diamètre d0 et la profondeur h0 ≥ hef; mode de forage sélectionné (rotation dans la maçonnerie creuse, percussion autorisée dans le béton/la maçonnerie pleine) ; marquer avec un marqueur hef sur la tige et la profondeur sur le foret.
  • Éviter les points faiblesles joints et les parois minces des blocs ne sont pas touchés ; corriger le tracé si nécessaire.
  • Nettoyage du trou: souffler - brosser - souffler (min. 2-4×), tube jusqu'au fond, l'air sans huilepour les paniers en plus dépoussiérage des murs. Pas de colle sur les trous humides.
  • Assemblage du panier (si nécessaire) : placer au ras de la surface du mur ; pour des profondeurs plus importantes, joindre les segments (en plastique).
  • Injection de résine: à partir de fond du trou/du panier, remplir approximativement 2/3; contrôle de la décharge à l'entrée ; nouveau mélangeur; jeter les premières portions jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène.
  • Mise en place de la tige: vis à mouvement rotatif vers le marqueur hefau niveau des trous "vers le haut", utiliser un bouchon/support jusqu'à la gélification.
  • "TémoinLa température de la résine peut être mesurée à l'aide d'un ruban adhésif ou d'une tache ; observer le durcissement.
  • Temps de réglage: attendre pour une solidification complète de l'échantillon (temps différent selon la température du mur et de l'air) - ensuite seulement charger/serrer.
  • Torsion: ensemble pied/support, rondelle + écrou ; couple de serrage selon les tableaux des couples de serrage des vis universelles.
  • DocumentationPhotos de décharge et de témoins, enregistrement des lots, conditions de montage, moments utilisés.

 

Un guide succinct des versions disponibles dans le commerce des ancres chimiques :

 1) Polyester (UP)

• Pour : bon marché, réglage rapide, bon pour les charges légères à moyennes en mur solide et en blocs creux (avec panier).
• Points faibles : La plus faible des "chimies" ; moins bonne résistance à la température et aux fluides ; en général non les approbations pour les béton fissuré.
• Variantes : de styrène (odeurs intenses, restrictions en matière de santé et de sécurité/incendie) et sans styrène (en cours d'application).

2) Winylester / Epoxy-Acrylate (VE/EA) ← "premier choix".

• Pour : très bonne capacité de charge, Liaison rapidelarge gamme de températures, homologation pour béton fissuré, sismique C1/C2; tolère bien l'humidité.
• Points faibles : plus cher que le polyester ;

3) Epoxy pur (EP)

• Pour : les capacités de charge les plus élevées et meilleure résistance à l'écoulement, idéal pour les mouillages profonds (barres d'armature), haute répétabilité ; approuvé pour les trous de forage humide.
• Points faibles : longue durée de gélification et de maturation (heures et, par temps froid, jours), prix le plus élevé ; exige une discipline en matière de température.

4) Méthacrylate de méthyle (MMA)

• Pour : extrêmement rapide fonctionne également à basse température (même
• Points faibles : odeur très intense, temps de travail court (il est facile de "rater" le moment optimal pour le collage),

5) Hybrides

• Mélanges (par exemple VE + additifs minéraux). Ils se comportent comme les vinylester - traiter comme VE, voir ETA le produit en question, et non le nom.

6) Mortiers d'injection à base de ciment (minéral)

• Niche. Utilisé principalement pour barres d'armature Il ne s'agit pas d'une "résine" au sens chimique du terme, mais d'un matériau qui s'intègre dans le béton à de grandes profondeurs et à des températures élevées. boulons filetés et maçonnerie creuse/briques utilisé peu fréquemment.

Que choisir pour les mâts muraux ?

• Paroi creuse/plastique + panier : VE (sans styrène) → rapide, solide, prévisible.
• Maçonnerie massive/béton, charges standard : VE.
• Béton fissuré / usage intensif / haute température / feuillure : EP.
• Pour l'hiver : MMA ou VE (version hiver).
• Fixations pour maçonnerie solide, légère et économique : polyester