Installazione con ancoraggi chimici - descrizione della tecnica

La maggior parte dei nostri tralicci a parete viene installata utilizzando ancoraggi chimici e barre filettate. Si tratta di una tecnica molto comoda e robusta, ma comunque sensibile agli errori di esecuzione. Le reazioni sui perni, soprattutto nel caso di pali più alti e più carichi, raggiungono valori calcolati in tonnellate, per cui la qualità del fissaggio è fondamentale.

Nota generale: se non siete un installatore professionista o un ingegnere strutturale, prendete in considerazione l'idea di ordinare uno studio sulla statica del pilastro e sul metodo di ancoraggio, adattato alla parete specifica con cui lavorerete. Le forze significative che possono essere generate sui fissaggi possono portare a graffiare o, in casi estremi, a strappare un pezzo di parete insieme a un ancoraggio realizzato correttamente. Alcune pareti non sono affatto adatte per l'installazione di tralicci a parete di grandi dimensioni, mentre altre richiedono altre tecniche (ad esempio, l'avvitamento della parete con la tecnica "a sandwich", cioè un canale viene installato dall'interno dell'edificio rivolto verso la stanza, un altro simile viene posizionato all'esterno e il tutto viene avvitato insieme con perni filettati - senza l'uso di ancoraggi). Questo tipo di installazione evita problemi di instabilità delle pareti (ad esempio, calcestruzzo cellulare umido) o di imprevedibilità delle pareti (vari tipi di blocchi cavi e mattoni in scorie pressate o legate al cemento - una tecnica popolare negli anni '70). Le guide a C distribuiscono il carico su una superficie molto più ampia, senza accumulare carichi puntuali.

Tuttavia, se si può stabilire che la parete soddisfa i requisiti minimi di resistenza per il palo e gli ancoraggi chimici in questione, ciò che rimane è la corretta esecuzione dell'ancoraggio, che è apparentemente facile, ma richiede la conoscenza delle tecniche e una lavorazione diligente.

Di seguito troverete una guida pratica all'installazione di piloni a parete con ancoranti chimici (resine a iniezione) in muratura e calcestruzzo. Il testo vi accompagna "dalla A alla Z", attraverso la preparazione dei fori, la scelta degli accessori, i tempi di presa in funzione della temperatura esterna e il controllo di qualità.

Avviso legale: La "legislazione edilizia", invece, richiede l'uso di prodotti con dichiarazione di prestazione (CE/DWU) e un'installazione conforme alle conoscenze tecniche e alle istruzioni del produttore (ETA/EAD, EN 1992-4). Le distanze e le profondità minime derivano dalle approvazioni/ETA dei sistemi di ancoraggio specifici. AluPro non raccomanda l'uso di soluzioni di alcun produttore specifico. Il testo che segue è una raccolta di conoscenze pratiche e di informazioni tratte dalle schede prodotto di vari fornitori di ancoraggi chimici. Si noti che in caso di conflitto di opinioni tra le istruzioni di ancoraggio fornite con il prodotto e la presente guida, le istruzioni del produttore di ancoraggi hanno sempre la precedenza.

• Selezione del sistema e degli accessori, istruzioni di base per l'esecuzione

La distinzione più comune è tra pareti solide (mattoni in calcestruzzo) e quelle che presentano vari spazi liberi, ad esempio pianificati - come i mattoni forati - o caotici - come la muratura in macerie (una miscela di macerie di mattoni e calcestruzzo non compattato - spesso utilizzata nel dopoguerra in Polonia). Nel primo caso, si utilizza la perforazione a percussione per praticare un foro di circa 2 mm più grande del diametro del perno da inserire; nel secondo caso, si utilizzano ovviamente i cestelli per gli ancoraggi chimici (plastica o metallo da un metro). Come regola generale, AluPro raccomanda di non utilizzare perni più corti di 150 mm per le connessioni a carico leggero e di 250 mm per quelle a carico elevato. Si tratta di un valore superiore a quello di catalogo, ma la pratica lavorativa dimostra che l'inizio del perno (vicino alla superficie della parete) è raramente incollato correttamente con il composto per giunti e solo a partire dai 2/3 della profondità il giunto è completo. È importante tenere presente la lunghezza del perno, cioè una volta che il fissaggio, la rondella e il dado sono in posizione, devono esserci almeno 3 giri di filettatura (o più, è una questione di estetica) che sporgono oltre il dado. Si raccomanda l'uso di dadi autobloccanti, soprattutto se c'è il rischio di vibrazioni (ad esempio, l'eccitazione della struttura a traliccio in presenza di vento).

Nella maggior parte dei casi pratichiamo i fori con un trapano a percussione con mandrino SDS, ma nel caso di blocchi cavi (soprattutto MAX) evitiamo di usare il trapano a percussione. L'impatto distrugge la struttura interna del blocco cavo al punto che l'ancoraggio potrebbe non reggere nemmeno con l'uso di un cestello, perché le partizioni interne del blocco cavo sono rotte/schiacciate.

La cosa fondamentale è pulire il fondo del foro dalla polvere. La polvere nel foro è la causa più comune di insuccesso degli inserti (la situazione in cui l'ancora inizia a ruotare dentro e fuori dal foro nonostante il tempo necessario per stringere il dado). Il foro deve essere pulito inserendo una punta d'ago fino al fondo del foro e, attraverso questa punta d'ago, il foro deve essere soffiato con un compressore portatile, fino a quando la polvere non si ferma completamente.

Una volta introdotto il prodotto chimico nel foro, il perno viene inserito con un movimento rotatorio (come se si stesse avvitando): questo migliora notevolmente il legame metallo/ancora. È possibile "sporcare" il perno prima dell'avvitamento, strofinando il prodotto chimico nella filettatura: questo migliorerà ulteriormente il legame. Durante l'avvitamento, può verificarsi una situazione in cui le bolle d'aria presenti spingono il perno verso l'esterno nonostante sia stato premuto (effetto siringa con uscita bloccata). Questo è il risultato di un errore di lavorazione in cui il prodotto chimico viene iniettato non dal fondo del foro, ma, ad esempio, da metà. La situazione può essere migliorata rimuovendo e inserendo più volte il perno nel foro, nella speranza che la sacca d'aria trovi uno sbocco, o in alternativa iniettando il prodotto chimico più in profondità.

Quando si eseguono lavori di ancoraggio, ci sono due cose da tenere a mente. Gli ancoranti sono dotati di speciali miscelatori bicomponenti. I primi millilitri di ancorante non sono ben miscelati e non formano un legame corretto. Deve essere versato all'esterno del foro. La quantità è facilmente riconoscibile dal colore. All'inizio si nota una predominanza di un componente, dopo un po' il colore si stabilizza: questo è il momento in cui si può iniziare a iniettare.

Una volta terminata l'iniezione, si devono depositare altri pochi millilitri di miscela su un pezzo di cartone come cosiddetto "testimone". Da qui si può osservare il processo di solidificazione dell'ancoraggio. Non appena il testimone si è completamente indurito, possiamo pensare di precaricare il giunto. Il carico target è solitamente possibile circa 12 ore dopo l'ancoraggio. La temperatura esterna influenza fortemente questo tempo, in particolare l'indurimento del testimone. Di conseguenza, il mercato offre ancoraggi "estivi" per lavorare a temperature superiori a circa 10 gradi Celsius e ancoraggi "invernali" per lavorare al di sotto di questa soglia. Vale la pena sottolineare questo aspetto perché l'uso di un ancorante invernale in estate è problematico, il processo di presa può iniziare, e di solito inizia, già al momento dell'"avvitamento" del perno, il che disturba la polimerizzazione e riduce la qualità del giunto finale, in casi estremi non permettendo di finalizzare l'installazione del perno. Un aspetto secondario è l'indurimento molto rapido dell'ancorante nel miscelatore, che esclude l'uso di un miscelatore per più fori.

Per riassumere gli aspetti principali:

Substrato:

• Muratura cava (nucleo cavo, blocchi cavi, blocchi con fori): ancoraggio chimico + cestino (manica a rete). Foratura senza impatto (modalità rotazionale).
• Muratura piena (mattoni pieni, calcestruzzo cellulare, blocchi pieni): ancoraggio chimico, di solito senza cestello. È accettabile un trapano a percussione rotante (secondo le raccomandazioni del produttore).
• Calcestruzzo (ordinario): Ancoraggio chimico senza cestello; foratura a percussione o foratura con aspiratore/trapano come da istruzioni.

Resina (ad esempio):

• Vinilestere/ibrido - presa rapida, ampio intervallo di temperatura, installazione in muratura e calcestruzzo.
• Epossidico - capacità di carico più elevate e tempi di presa più lunghi, meno frequentemente scelti per le applicazioni a parete.

Barre/perni:

• Filettato M10-M16 (tipicamente M12 per i supporti del montante), classe 8.8 o acciaio inox A2/A4 all'esterno. La classe e lo spessore del perno fanno parte dello sviluppo della tecnica di ancoraggio e richiedono la consultazione di un ingegnere strutturale.
• I supporti per montanti a parete prodotti da AluPro sono dotati di fori preforati per i perni; questi fori sono di solito 2 mm più grandi della dimensione del perno suggerita, cioè per un perno M12, ad esempio, un foro da 14 mm, e così via.
• Nota pratica: è buona norma utilizzare il supporto del montante come dima per praticare i fori nella parete. Una volta inserita la chimica nei fori, i perni possono essere avvitati con il supporto già in posizione, il che garantisce l'assenza di problemi di spaziatura, ma è comunque fastidioso in quanto il supporto del montante deve essere tenuto in posizione fino alla solidificazione iniziale dell'impasto.
• Nel caso in cui il montante venga rimosso dalla parete prima dell'incollaggio dei perni e questi ultimi non mantengano correttamente la distanza (incollati ad angolo, fori troppo grandi rispetto al diametro del perno), potrebbe essere difficile o impossibile installare il fissaggio. Le soluzioni sono due: non è consigliabile, cioè alesare i fori di fissaggio del montante per ottenere un foro più grande, oppure, dopo che l'ancoraggio è stato completamente fissato, piegare le barre con un martello in modo che si inseriscano nei fori di fissaggio. In caso di piegatura, è bene ricordare di utilizzare un dado avvitato all'estremità del perno, che protegge la filettatura del perno da eventuali danni. Il danneggiamento della filettatura è un problema serio, in quanto il perno incollato non può essere rimosso e l'eventuale rilegatura (se possibile) distruggerà il materiale galvanizzato, portando a una corrosione accelerata. In sintesi: è consigliabile evitare la situazione che richiede la piegatura dei perni incollati, se necessario - solo dopo aver fissato la filettatura con un dado.

Accessori:

• Manicotti a rete (cestini) per substrati con vuoti (lunghezza corrispondente alla profondità del foro). Si consigliano manicotti in rete metallica tagliati al metro. I manicotti in plastica hanno generalmente una profondità troppo ridotta per gli standard suggeriti. In una gabbia metallica, ricordarsi di tappare l'uscita del manicotto con un apposito tappo di plastica o cordonando e arrotolando l'estremità. Occorre fare attenzione a non deformare la rotondità del manicotto durante la crimpatura, poiché ciò rende difficile l'inserimento nel foro.
• Compressore portatile, punta di soffiaggio per aria compressa, tubo ad ago o tubo d'acciaio lungo
• Spazzole per la pulizia del foro: non sono consigliate, anche se esistono. Da utilizzare quando non è possibile pulire il foro con l'aria compressa.
• Una pistola a cartuccia e una fornitura di cosiddetti miscelatori: di norma è possibile introdurre la chimica in diversi orifizi con un solo miscelatore, ma la regola di sicurezza è: un orifizio previsto = un miscelatore.

• Pianificazione di spazi e distanze (s, c, hef)

 Nella maggior parte dei casi, la distanza tra i fori è dettata dal tipo di montaggio del palo, quindi l'unico problema è decidere quanto vicino al bordo della parete può essere fatto l'ultimo foro per avere la sua capacità portante, se questo è applicabile e rilevante nella situazione. In casi particolari, l'installatore deve prestare attenzione sia alla distanza minima tra i fori sia alla distanza dal bordo. Ciò è regolato dalle raccomandazioni della Valutazione Tecnica Europea ed è utile conoscere i valori minimi proposti. Il rispetto di questi valori garantisce la piena resistenza di ciascun ancoraggio senza interdipendenze di resistenza con gli ancoraggi vicini.

 Definizioni:

• hef - profondità di ancoraggio effettiva della barra.
• s - distanza tra i centri di ancoraggio.
• c - distanza dell'asse di ancoraggio dal bordo.

Principio generale: utilizzo ETA (Valutazione Tecnica Europea) e le tabelle del produttore per una resina e un diametro di barra specifici. Di seguito sono riportati i valori di partenza tipici (per il calcestruzzo - esempi, indicativi):

Il filo	Diametro del foro d0	s_min (distanza minima)	c_min (distanza minima dal bordo)
M8	10 mm	40 mm	40 mm
M10	12 mm	70 mm	70 mm
M12	16 mm	90 mm	90 mm
M16	20 mm	150 mm	150 mm

 

Muratura (mattoni): valori spesso più grandi che nel calcestruzzo e dipendono dal tipo di blocco e di gabbia. Accettare di iniziare: c_min ≥ 100-200 mm, s_min ≥ 200-250 mma meno che l'ETA di un particolare sistema non consenta un tempo inferiore. Controllare sempre spessore della parete e la disposizione dei vuoti.

Suggerimento: Montare i supporti del montante in modo che le aperture mancato nei giunti o nelle camere di blocchi cavi con pareti molto sottili. Se non è possibile evitarlo, utilizzare un cestello più lungo o modificare la distanza (se possibile).

• Calcolo della lunghezza della barra (perno)

Come regola generale, la lunghezza della barra viene determinata empiricamente e la raccomandazione di AluPro è descritta nella sezione consigli pratici. In generale, si consiglia un valore minimo di 150 mm per i perni M10-M12 e per carichi bassi e di 250 mm per i perni M16-M20 e per carichi elevati. Il problema è comunque descritto in letteratura: di seguito un breve riassunto della teoria.

Design pratico:

Dove:

• hef - secondo le tabelle del produttore (in genere: M10 ≈ 60-90 mm, M12 ≈ 70-110 mm, M16 ≈ 80-125 mm a seconda del sistema e del substrato).
• t_ucht - spessore totale della base/supporto + eventuali distanziali.
• t_lavavetri+capsule - accettare ~15-20 mm per M12 (dado + rondella).
• stock - min. 2-3 giri di filo all'esterno del dado (circa 5-8 mm per M12).

Esempio (M12): hef 100 mm + piastra 10 mm + (dado + rondella) 18 mm + 6 mm di ricambio ⇒. L ≈ 134 mm → ordinamento M12×140.

• Determinazione e realizzazione dei fori

Qui la questione è intuitiva e già in parte descritta sopra. Se possibile, utilizzare i supporti come dima per eseguire i fori, utilizzare una livella per assicurarsi che la struttura sia verticale durante il montaggio, ricordando di applicare la livella in due piani perpendicolari lungo il bordo del tubo principale dell'albero di zavorra.

1. Instradamento fori sulla parete (seguendo il livello). Se si dispone di due supporti (superiore/inferiore), fare entrambi i percorsi una volta eretto l'albero in verticale.
2. Perforazione:
   • Parete cava/cava: punta per calcestruzzo, modalità rotativa (senza impatto)per non stracciare le pareti sottili. Diametro d0 = diametro ricavato dalla tabella per la resina/canna/cestello in questione.
   • Muratura solida/cemento: impatto consentito. Mantenere la perpendicolarità; non "pompare" il trapano.
3. Profondità del foro h0 ≥ hef (Per i cestini, in base alla loro lunghezza). Segnare la profondità desiderata sulla punta con un pennarello.

• Pulizia del foro: la chiave della capacità di carico

Foro sporco = connessione scadente. Pulizia da effettuare poco prima iniezione. Abbiamo discusso in parte il problema in precedenza: si tratta di uno dei passi più importanti sulla strada del successo. Ricordate che il foro deve essere asciutto, aderente e non oleoso. Alcuni compressori possono mescolare l'aria compressa con nebbie d'olio a causa delle loro perdite e/o con nebbie dovute all'acqua condensata nell'accumulatore di pressione. Evitare entrambe le situazioni. Per verificarne la presenza, soffiare aria compressa su un fazzoletto asciutto da una certa distanza per alcuni secondi. Controllare se è diventato umido o oleoso. Un altro problema comune è quello di bagnare il foro sotto la pioggia. Se l'acqua penetra nel foro, soprattutto nel calcestruzzo solido, impedisce il corretto inserimento del perno finché il foro non è completamente asciutto.

Procedura (universale):

• Aria compressa: inserire tubo sul fondo del foro e soffiare 2-4× lunghezza totale (aria olio = divieto). Parametri tipici: ≥ 6 bar, ≈ 6 m³/h. Si soffia fino a quando la polvere scompare dall'aria che esce dal foro.
• Spazzolatura: pennello per diametro a d0; 2-4× movimento di "avvitamento" a tutta profondità. Se non si avverte la "resistenza" - spazzola troppo piccolo. La sola spazzolatura non è consigliata e non è sufficiente a pulire il foro, ma può essere utilizzata come metodo di supporto per la pulizia con aria compressa.
• Soffiaturafino a quando nessuna fuoriuscita di polvere.

Parete cava/cava + cestello: Anche il foro viene pulito (la polvere indebolisce l'adesione del cestello alla parete). Poi inserire il cestino a filo della parete.

Suggerimento: Una pompa a mano è sufficiente per piccoli diametri (≤12 mm e fori poco profondi), ma per diametri e profondità maggiori è necessario utilizzare un compressore.

6) Preparazione della resina (cartuccia)

1. Impostazione nuovo mixer, non accorciarlo mai.
2. Gettare le prime porzioni (diversi "scatti") fino a quando il colore della miscela è omogeneo.
3. Se si installano più ancoraggi, conservare la cartuccia nella temperatura di esercizio (ad esempio, una scatola termica) per avere un tempo di gel ripetibile.

Suggerimento: Qualsiasi pausa = rischio che la resina si depositi nel miscelatore. Dopo una lunga pausa sostituire il miscelatore. Il miscelatore in cui la chimica inizia a gelificare oppone una resistenza inaspettata, superiore al normale. Se lo notate, sostituitelo necessariamente.

• Iniezione e inserimento di aste

1. Riempimento dal basso: si fa scorrere il mixer nella il fondo e lo si ritira compresa la somministrazione di resina, senza vesciche. Di solito l'otturazione ≈ 2/3 il volume del foro. Fate una prova (purché abbiate molti fori) e misurate quanti colpi pieni con il grilletto a pressione vi forniscono la quantità di chimica che non fuoriesce in eccesso quando l'asta filettata viene guidata. Annotate questo valore e ripetetelo per i fori successivi.
2. Incorporazione: inserire l'asta movimento rotatorio al tag hef - La resina in eccesso dovrebbe fuoriuscire dall'ingresso (rimuoverla in modo pulito quando ha fatto presa - si può anche battere con un martello, altrimenti il supporto del montante non sarà a filo con la parete).
3. Stabilizzazione: se il foro è verticale verso l'alto - applicare spine/pistoni o il sostegno temporaneo della barra fino alla gelificazione (nella pratica dell'installazione di AluPro, questa situazione non si verifica, ma la tecnica merita di essere menzionata).

Suggerimento: Segnare una linea sulla barra hef - è possibile vedere se la barra ha raggiunto la profondità massima (controllo di qualità).

• "Testimone": quando si può incriminare
  
  
  • Dopo l'iniezione lasciare cadere una porzione resina sul nastro da pittore (o su un pezzo di lamiera) e descrivere il tempo/la temperatura.
  • Attendere che il "testimone" raggiunga durezza vicina all'obiettivo (non può essere graffiato con un chiodo o un cacciavite). Se ciò accade, è possibile precaricare il collegamento, ad esempio stringendo leggermente il fissaggio alla parete (con le dita, o con una chiave a tastoni).
  • Carico target ammissibile solo dopo il tempo di vincolo specifico per temperatura del substrato (secondo la scheda tecnica).

Suggerimento: In inverno il "testimone" può indurire più lentamente della resina in profondità (più calda). Non accelerare l'indurimento con un riscaldatore a getto molto caldo - rischio di ritiro e crepe.

• Inverno vs. estate - tempi di lavoro e di rilegatura (indicativi)

Esempio di scala (tipiche resine vinilestere):

• • +20 °C: tempo di funzionamento ~10-15 min, a pieno carico dopo circa 60 minuti.
  • +5 °C: tempo di funzionamento ~40-60 min, a pieno carico dopo 2-3 ore.
  • 0...-5 °C (sistemi "invernali"): tempo di lavoro diverse decine di minuti, a pieno carico dopo 7-20 ore.

Controllare la tabella del produttore per la resina utilizzata. Il tempo dipende da temperature del materiale da costruzione, non l'aria.

•  Installazione di staffe e montanti a parete su isolamento termico

Per le pareti isolate, la questione dell'installazione è piuttosto complicata. Le soluzioni sono due: la preferita è quella di rimuovere l'isolamento (tagliando per i fissaggi), installare direttamente nella parete, intonacare il foro rimanente e ripristinare lo strato di facciata. Se questa modalità non è possibile per qualsiasi motivo - per i piloni più piccoli si può utilizzare manicotti distanziatori passare attraverso lo strato isolante con una lunghezza corrispondente esattamente allo spessore dell'isolamento (non schiacciare mai il polistirolo o la lana minerale).

• Gabbie (boccole a rete) - quando sì e quando no
  • Candidatura (obbligatoria): a tutti substrati con vuoti (mattoni/blocchi cavi, blocchi cellulari, ecc.). Il cestello converte l'adesione "chimica" in gancio meccanico nelle pareti della cavità. Nei materiali di prodotto dei produttori di ancoraggi si trovano molte illustrazioni di questo meccanismo.
  • Non sono necessari: in calcestruzzo e muratura completose l'ETA/il produttore lo specifica.
  • Materiale del cestino:
    • Plastica/plastica - standard per i fissaggi in muratura; leggeri, di rapida installazione, i modelli di base sono piuttosto poco profondi per le antenne a muro - se ne sconsiglia l'uso a meno che il sistema specifico non consenta di estendere il canale ai valori suggeriti.
    • Rete metallica - raccomandato da AluPro per la possibilità di modellare in modo relativamente libero la lunghezza del canale.

Selezione della lunghezza: il cestino dovrebbe compilare zona di ancoraggio efficace, che in pratica si traduce in una profondità del foro di pochi millimetri.

• Controllo qualità e documentazione
  
  • Registrare: numero di lotto della resina, data di scadenza, temperatura di installazione, diametri e profondità, coppie di serraggio dei dadi - fornire queste informazioni al committente con la documentazione di costruzione.
  • Fotografare il "testimone" e i deflussi in corrispondenza dei fori (prova del riempimento).
  • Per i carichi più pesanti, eseguire una prova di trazione dell'ancora, ad esempio utilizzando un argano con gancio e catena. Ottenere il momento di lavoro massimo del carico dell'ancora (secondo la statica del montante). Naturalmente, il test deve essere eseguito almeno 24 ore dopo l'installazione dell'ancora.
• Gli errori più comuni

1. 1. Nessuna pulizia Oppure la pulizia "a mezzo fischio". Si finisce per avere una bassa resistenza, oppure la barra filettata "tira" fuori dal foro quando si cerca di stringere. Può anche iniziare a ruotare nel foro insieme al dado.
   2. Foratura a percussione nel blocco cavo - pareti frastagliate, scarsa capacità portante. Da verificare con una prova di carico.
   3. Mancanza di cestello nella muratura cava. Un errore molto pericoloso. L'ancoraggio apparentemente "tiene qualcosa", ma sotto carico reale ha un'alta probabilità di rompersi. Un problema indiretto è il versamento di bulloni di ancoraggio in quantità assurde nei vuoti di mattoni (a basso costo).
   4. Asta troppo corta (assenza di filettatura sul dado) o serraggio troppo aggressivo.
   5. Carico prima il tempo di adesione completo è trascorso. Questo non è un grosso problema, a patto che il fissaggio non "molli": sostituire un ancoraggio rotto è piuttosto difficile. Di norma, si perde la possibilità di praticare nuovamente un foro di un determinato diametro, ed è necessario un perno più spesso.

• Riferimento rapido (lista di controllo per il montaggio)
  
  
  • Sistema e documentiSistema selezionato con ETA/DoP per un dato substrato; scrivere numero di lotto E data di scadenza cartiglio.
  • Substrato: identificato (calcestruzzo / muratura piena / muratura cava con tipo di blocco). Per la muratura cava - fornita cestini/maniche di rete lunghezza adeguata.
  • Parametri degli ancoraggi: accoppiato M (ad esempio M12), hef dalle tabelle del produttore, s/c (spaziatura e distanza dai bordi) in conformità con l'ETA.
  • Perforazione: diametro d0 e profondità h0 ≥ hef; modalità di foratura selezionata (rotazione in muratura cava, percussione consentita in calcestruzzo/muratura piena); segnare con un pennarello hef sull'asta e la profondità sul trapano.
  • Evitare i punti deboli: non colpire i giunti e le pareti sottili dei blocchi; correggere il percorso se necessario.
  • Pulizia del foro: soffiare - spazzolare - soffiare (min. 2-4×), tubo sul fondo, aria senza olioper i cestini in aggiunta depolverizzazione delle pareti. Nessuna colla sul foro bagnato.
  • Montaggio del cestino (se necessario): incassare a filo della parete; per profondità maggiori, unire i segmenti (plastica).
  • Iniezione di resina: da fondo del foro/cestello, compilare circa. 2/3; controllo dello scarico all'ingresso; nuovo miscelatore; scartare le prime porzioni fino ad ottenere un colore omogeneo.
  • Inserimento dell'astaVite con movimento rotatorio al marcatore hef; in corrispondenza dei fori "in alto" utilizzare un tappo/supporto fino alla gelificazione.
  • "Testimone": un po' di resina su un nastro/una macchia a temperatura definita; osservare l'indurimento.
  • Tempo di impostazione: aspetta per la completa solidificazione del campione (tempo diverso a seconda della temperatura della parete e dell'aria) - solo allora caricare/stringere.
  • Torsione: gruppo piede/supporto, rondella + dado; coppia di serraggio secondo le tabelle di coppia di serraggio delle viti universali.
  • DocumentazioneFoto di scarico e di testimonianza, registrazione del lotto, condizioni di montaggio, momenti utilizzati.

 

Una breve guida alle versioni di ancoraggio chimico disponibili in commercio:

 1) Poliestere (UP)

• Pro: economici, a presa rapida, buoni per carichi leggeri e medi in parete solida e in blocchi cavi (con cestino).
• Aspetti negativi: La più debole tra le "chimiche"; peggiore resistenza alla temperatura/fluidi; di solito no approvazioni per calcestruzzo fessurato.
• Varianti: da stirene (odore intenso, restrizioni per la salute e la sicurezza/incendio) e senza stirene (in applicazione).

2) Winylester / Epoxy-Acrylate (VE/EA) ← "scelta primaria".

• Pro: ottima capacità di carico, Rilegatura rapidaampio intervallo di temperatura, omologazione per calcestruzzo fessurato, sismico C1/C2tollera bene l'umidità.
• Aspetti negativi: più costoso del poliestere;

3) Epossidica pura (EP)

• Pro: capacità di carico elevate E migliore resistenza al flusso, ottimo per ancoraggi profondi (armatura), alta ripetibilità; approvato per i fori di trivellazione umido.
• Aspetti negativi: lunghi tempi di gelificazione/stagionatura (ore e, con il freddo, giorni), prezzo più alto; richiede una disciplina della temperatura.

4) Metacrilato di metile (MMA)

• Pro: estremamente veloce legante, funziona anche a basse temperature (anche
• Aspetti negativi: odore molto intenso, tempo di lavorazione breve (è facile "perdere" il momento ottimale per l'incollaggio),

5) Ibridi

• Miscele (ad esempio VE + additivi minerali). Si comportano come il vinilestere - trattare come VE, vedi ETA il prodotto in questione, non il nome.

6) Malte cementizie da iniezione (minerali)

• Nicchia. Utilizzato principalmente per armature Non si tratta di una "resina" in senso chimico, ma di una sostanza che può essere utilizzata per la produzione di calcestruzzo a grandi profondità e ad alte temperature. bulloni filettati E muratura cava/mattoni utilizzati di rado.

Cosa scegliere per le antenne a parete

• Parete cava/plastica + cestello: VE (senza stirene) → veloce, forte, prevedibile.
• Muratura piena/calcestruzzo, carichi standard: VE.
• Calcestruzzo fessurato / servizio pesante / alta temperatura / battuta: EP.
• Per l'inverno: MMA o VE (versione invernale).
• Fissaggi economici e leggeri per muratura: poliestere