Většina našich nástěnných stožárů se instaluje pomocí chemických kotev a závitových tyčí. Jedná se o velmi pohodlnou a robustní techniku, která je však citlivá na chyby v provedení. Reakce na kolíky, zejména v případě vyšších a více zatížených stožárů, dosahují hodnot počítaných v tunách, takže kvalita upevnění je rozhodující.
Obecná poznámka - pokud nejste profesionální instalatér nebo statik, zvažte objednání studie statiky stožáru a způsobu kotvení, která je přizpůsobena konkrétní stěně, s níž budete pracovat. Značné síly, které mohou působit na upevňovací prvky, mohou mít za následek poškrábání nebo v extrémním případě vytržení kusu zdi spolu se správně provedeným kotvením. Některé stěny nejsou pro instalaci větších nástěnných stožárů vůbec vhodné, jiné vyžadují jiné techniky (např. přišroubování stěny "sendvičovou" technikou, tj. zevnitř budovy směrem do místnosti se instaluje kanál, podobný se umístí z vnější strany a celek se sešroubuje pomocí závitových kolíků - bez použití kotev). Tento způsob instalace zabraňuje problémům s nestabilními stěnami (např. vlhký pórobeton) nebo nepředvídatelnými stěnami (různé typy dutých bloků a cihel z lisované nebo cementem pojené strusky - technika oblíbená v 70. letech 20. století). C-kolejnice rozkládají zatížení na mnohem větší plochu, aniž by docházelo ke kumulaci bodových zatížení.
Pokud se však podaří zjistit, že stěna splňuje minimální požadavky na pevnost pro daný stožár a chemické kotvy - zbývá správné provedení kotvení, které je zdánlivě snadné - vyžaduje však znalost techniky a pečlivé provedení.
Níže naleznete praktického průvodce instalací stěnových stožárů pomocí chemických kotev (injekčních pryskyřic) do zdiva a betonu. Text vás provede "od A do Z", tedy přípravou otvorů, výběrem příslušenství, pojednává o době tuhnutí v kontextu venkovní teploty a zmiňuje se o kontrole kvality.
Právní upozornění: "Stavební zákon" naproti tomu vyžaduje použití výrobků s prohlášením o vlastnostech (CE/DWU) a instalaci v souladu s technickými znalostmi a pokyny výrobce (ETA/EAD, EN 1992-4). Minimální vzdálenosti a hloubky vyplývají ze schválení/ETA konkrétních kotevních systémů. Společnost AluPro nedoporučuje používat řešení od žádného konkrétního výrobce. Následující text je kompilací praktických poznatků a informací z produktových listů různých dodavatelů chemických kotev. Vezměte prosím na vědomí, že v případě rozporu mezi návodem ke kotvám dodávaným s výrobkem a touto příručkou - mají vždy přednost pokyny výrobce kotev.
- Výběr systému a příslušenství, základní prováděcí pokyny
Nejčastěji se rozlišují stěny plné (betonové cihly) a ty, které mají různé volné prostory, např. hoblované - jako duté cihly, nebo chaotické - jako režné zdivo (směs cihelné suti s nezhutněným betonem - často používané těsně po válce v Polsku). V prvním případě použijeme příklepové vrtání, abychom vyvrtali otvor přibližně o 2 mm větší, než je průměr vkládaného čepu; v druhém případě OBVYKLE použijeme koše na chemické kotvy (plastové nebo kovové z metráže). Obecně platí, že společnost AluPro nedoporučuje používat kolíky kratší než 150 mm pro lehce zatížené spoje a 250 mm pro silně zatížené spoje. To je více, než uvádějí katalogové hodnoty - praxe při provádění však ukazuje, že začátek čepu (u povrchu stěny) je málokdy správně slepen spárovací hmotou a teprve od 2/3 hloubky je spoj kompletní. Důležité je mít na paměti zásobu čepu, tj. po nasazení upevnění, podložky a matice - za maticí musí vyčnívat minimálně 3 závity závitu (nebo více, je to věc estetiky). Doporučuje se používat samojistné matice, zejména pokud hrozí riziko vibrací (např. rozkmitání konstrukce krovu ve větru).
Ve většině případů vrtáme otvory příklepovou vrtačkou se sklíčidlem SDS, avšak v případě dutých bloků (zejména MAX) se použití příklepové vrtačky vyhýbáme. Příklep zničí vnitřní strukturu dutého bloku do té míry, že kotva nemusí držet ani při použití koše, protože vnitřní příčky dutého bloku jsou porušeny/rozdrceny.
Klíčové je vyčistit dno vrtu od prachu. Prach ve vrtu je nejčastější příčinou selhání vložek (situace, kdy se kotva začne otáčet dovnitř a ven z vrtu navzdory uplynutí času, kdy je matice utažena). Otvor je třeba vyčistit tak, že se jehlový břit zavede až na dno otvoru a přes tento břit se otvor vyfouká přenosným kompresorem - dokud se prach zcela nezastaví.
Po zavedení chemie do otvoru se kolík zavádí otáčivým pohybem (jako byste ho šroubovali) - tím se výrazně zlepší spojení kovu s kotvou. Před zašroubováním je možné kolík "zašpinit" vetřením chemie do závitu - tím se spojení ještě zlepší. Při šroubování může dojít k situaci, kdy existující vzduchové bubliny vytlačí kolík ven, přestože je zatlačen (injekční efekt se zablokovaným vývodem). To je důsledek chyby při výrobě, kdy se chemikálie nevstřikuje ze dna otvoru, ale například z poloviny. Situaci lze zlepšit vyjmutím a několikerým zasunutím kolíku do otvoru v naději, že vzduchová kapsa najde vývod, nebo alternativně vstříknutím chemikálie hlouběji.
Při provádění kotevních prací je třeba mít na paměti dvě věci. Kotvy jsou vybaveny speciálními dvousložkovými kotevními směsmi. Prvních několik mililitrů kotvy není dobře promícháno a nevytvoří správný spoj. Musí být vypuštěna mimo otvor. Množství se snadno pozná podle barvy. Zpočátku je vidět převaha jedné složky, po chvíli se barva ustálí - to je okamžik, kdy můžete začít vstřikovat.
Po dokončení vstřikování by se mělo dalších několik mililitrů směsi položit na kousek kartonu jako tzv. "svědek". Z něj můžeme pozorovat proces tuhnutí kotvy. Jakmile svědek zcela ztuhne - můžeme uvažovat o předpětí spoje. Cílové zatížení je obvykle možné přibližně 12 hodin po ukotvení. Tuto dobu silně ovlivňuje venkovní teplota, zejména tvrdnutí svědka. Proto jsou na trhu k dispozici "letní" kotvy pro práci při teplotách nad cca 10 °C a "zimní" kotvy pro práci pod touto hranicí. Tento aspekt stojí za zmínku, protože použití zimní kotvy v létě je problematické, proces tuhnutí může začít a obvykle začíná již v okamžiku "zašroubování" čepu, což narušuje polymeraci a snižuje kvalitu výsledného spoje, v extrémních případech neumožňuje dokončení instalace čepu. Vedlejším aspektem je velmi rychlé usazení kotvy v míchačce, což vylučuje použití jedné míchačky pro více otvorů.
Shrňme hlavní aspekty:
Substrát:
- Duté zdivo (duté jádro, duté bloky, bloky s otvory): chemická kotva + koš (síťový obal). Vrtání bez dopadu (rotační režim).
- Plné zdivo (plné cihly, pórobeton, plné bloky): chemická kotva, obvykle bez košík. Rotační příklepová vrtačka je přípustná (podle doporučení výrobce).
- Beton (běžný): Chemické kotvení bez koše; vrtání s příklepem nebo vrtání s odsáváním prachu/potrubní vrtačkou podle pokynů.
Pryskyřice (například):
- Vinylester/hybrid - rychlé tuhnutí, široký teplotní rozsah, pokládka do zdiva a betonu.
- Epoxidové - nejvyšší únosnost a delší doba zavadnutí, méně často se volí pro montáž na stěnu.
Tyče/kolíky:
- Závit M10-M16 (obvykle M12 pro stožárové podpěry), třída 8.8 nebo nerezová ocel A2/A4 venku. Třída a tloušťka čepu je součástí vývoje kotevní techniky - vyžaduje konzultaci se statikem.
- Nástěnné stožárové držáky vyráběné společností AluPro mají předvrtané otvory pro kolíky; tyto otvory jsou obvykle o 2 mm větší než navrhovaná velikost kolíku, tj. například pro kolík M12 otvor o průměru 14 mm atd.
- Praktická poznámka - držák stožáru je vhodné použít jako šablonu pro vrtání otvorů do zdi. Jakmile je chemie vložena do otvorů - kolíky lze přišroubovat s již nasazeným držákem - což zaručuje, že nebudou problémy s roztečí, nicméně je to problematické, protože držák stožáru musí být držen na místě až do počátečního ztuhnutí směsi.
- V případě, že je stožárová montáž odstraněna ze zdi před nalepením kolíků a kolíky nedrží správně rozteč (jsou nalepeny pod úhlem, otvory jsou příliš velké vzhledem k průměru kolíku), může být instalace upevnění obtížná nebo nemožná. Existují dvě řešení: nedoporučuje se, tj. vyvrtání otvorů v upevnění stožáru na větší, nebo po úplném usazení kotvy ohnutí tyčí kladivem tak, aby zapadly do montážních otvorů. V případě ohýbání je vhodné pamatovat na použití matice našroubované na konec čepu, která chrání závit čepu před poškozením. Poškození závitu je vážný problém, protože vlepený čep nelze odstranit a případné opětovné navlečení (pokud je možné) zničí pozinkovaný materiál, což vede k urychlené korozi. Shrnuto: je vhodné vyhnout se situaci vyžadující ohýbání vlepených kolíků, v případě potřeby - až po zajištění závitu maticí.
Příslušenství:
- Síťová pouzdra (koše) pro substráty s dutinami (délka odpovídá hloubce otvoru). Doporučujeme kovová síťová pouzdra řezaná z metráže. Plastová pouzdra mají obecně příliš malou hloubku pro navrhované normy. U kovové klece nezapomeňte vývod pouzdra ucpat buď speciální plastovou zátkou, nebo ohnutím a srolováním konce. Je třeba dbát na to, abyste při lisování nenarušili zaoblení pouzdra, protože to ztěžuje jeho zasunutí do otvoru.
- Přenosný kompresor, hrot pro vyfukování stlačeného vzduchu, jehlová trubka nebo dlouhá ocelová trubka.
- Kartáče na čištění otvorů - nedoporučuje se, i když existují. Používají se, pokud není možné vyčistit otvor stlačeným vzduchem.
- Pistole na kartuše a zásoba tzv. míchadel - zpravidla je možné jedním míchadlem vnést chemii do několika otvorů, ale platí bezpečnostní pravidlo - jeden plánovaný otvor = jedno míchadlo.
- Plánování vzdáleností a rozestupů (s, c, hef)
Ve většině případů je rozteč otvorů dána provedenou montáží stožáru, takže jde pouze o to rozhodnout, jak blízko okraje stěny může být poslední otvor proveden, aby měl svou nosnost - pokud je to v dané situaci použitelné a relevantní. Ve zvláštních případech musí montážní firma dbát jak na minimální vzdálenost mezi otvory, tak na vzdálenost od okraje. To se řídí doporučeními evropského technického posouzení a je užitečné znát navrhované minimální hodnoty. Jejich dodržení zaručuje plnou pevnost každé kotvy bez vzájemné pevnostní závislosti se sousedními kotvami.
Definice:
- hef - účinná kotevní hloubka tyče.
- s - vzdálenost mezi středy kotev.
- c - vzdálenost osy kotvy od okraje.
Obecná zásada: použít ETA (Evropské technické posouzení) a tabulky výrobce pro konkrétní pryskyřici a průměr tyče. Níže jsou uvedeny typické výchozí hodnoty (pro beton - příklady, orientační):
|
Vlákno |
Průměr otvoru d0 |
s_min (minimální rozteč) |
c_min (minimální vzdálenost od okraje) |
|
M8 |
10 mm |
40 mm |
40 mm |
|
M10 |
12 mm |
70 mm |
70 mm |
|
M12 |
16 mm |
90 mm |
90 mm |
|
M16 |
20 mm |
150 mm |
150 mm |
Zdivo (cihly/cihly): hodnoty často větší než v betonu a závisí na typu bloku a klece. Přijměte na začátek: c_min ≥ 100-200 mm, s_min ≥ 200-250 mmpokud ETA konkrétního systému nedovoluje méně. Vždy zkontrolujte tloušťka stěny a uspořádání dutin.
Tip: Namontujte podpěry stožáru tak, aby otvory chybějící do spár nebo komor dutých bloků s velmi tenkými stěnami. Pokud se tomu nelze vyhnout, použijte delší koš nebo změňte rozteč (pokud je to možné).
- Výpočet délky tyče (kolíku)
Obecně platí, že délka tyče se určuje empiricky a doporučení společnosti AluPro je popsáno v části Praktické rady. Obecně doporučujeme minimální hodnotu 150 mm pro čepy M10-M12 a nízké zatížení a 250 mm pro čepy M16-M20 a vysoké zatížení. Problematika je nicméně popsána v literatuře - níže je uveden stručný souhrn teorie.
Praktický design:
Kde:
- hef - podle tabulek výrobce (obvykle: M10 ≈ 60-90 mm, M12 ≈ 70-110 mm, M16 ≈ 80-125 mm v závislosti na systému a podkladu).
- t_ucht - celková tloušťka základny/podpěry + případné distanční prvky.
- t_washers+caps - přijmout ~15-20 mm pro M12 (matice + podložka).
- zásoby - min. 2-3 závity vně matice (cca 5-8 mm u M12).
Příklad (M12): hef 100 mm + 10 mm deska + (matice + podložka) 18 mm + 6 mm náhradní ⇒. L ≈ 134 mm → objednání M12×140.
- Určení a vrtání otvorů
Zde je věc intuitivní a částečně již popsaná výše. Pokud je to možné, použijte držáky jako šablonu pro vytvoření otvorů, při montáži použijte vodováhu, abyste zajistili svislost konstrukce, nezapomeňte použít vodováhu ve dvou na sebe kolmých rovinách podél okraje hlavní trubky zátěžového stožáru.
- Směrování otvory na stěně (podle vodováhy). Pokud máte dvě podpěry (horní/spodní), veďte je obě. po vztyčení stožáru vertikálně.
- Vrtání:
- Dutá/dutá stěna: vrták do betonu, rotační režim (bez nárazu)aby nedošlo k otěru tenkých stěn. Průměr d0 = průměr z tabulky pro danou pryskyřici/tyč/košík.
- Masivní zdivo/beton: přípustný dopad. Dodržujte kolmost; vrták "nepumpujte".
- Hloubka otvoru h0 ≥ hef (U košů podle jejich délky). Na vrtáku vyznačte požadovanou hloubku pomocí fixy.
- Čištění otvoru - klíč k nosnosti
Špinavý otvor = špatné spojení. Je třeba provést čištění těsně před vstřikování. Částečně jsme o tomto problému hovořili výše - jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků na cestě k úspěchu. Nezapomeňte, že otvor musí být suchý, přilnavý a nesmí být mastný. U některých kompresorů se může stlačený vzduch míchat s olejovou mlhou díky jejich netěsnosti a/nebo s mlhou z kondenzované vody v tlakovém akumulátoru. Oběma těmto situacím se vyhněte. Zkontrolujte, zda k nim dochází, tak, že z dálky po dobu několika sekund foukáte stlačený vzduch na suchý kapesník. Zkontrolujte, zda není vlhký nebo zaolejovaný. Dalším častým problémem je navlhnutí vrtu při dešti. Pokud se do otvoru dostane voda - zejména v pevném betonu - znemožní to správné zasunutí kolíku, dokud otvor zcela nevyschne.
Postup (univerzální):
- Stlačený vzduch: vložit trubka na dno otvoru a foukání 2-4× po celé délce (vzduch ropa = zákaz). Typické parametry: ≥ 6 barů, ≈ 6 m³/h. Foukáte tak dlouho, dokud prach ze vzduchu vycházejícího z otvoru nezmizí.
- Kartáčování: kartáč odpovídající průměru d0; 2-4× pohyb "šroubování/vytahování" do celé hloubky. Pokud necítíte "odpor" - kartáček příliš malý. Samotné kartáčování se nedoporučuje a k vyčištění otvoru nestačí, lze jej použít jako podpůrnou metodu pro čištění stlačeným vzduchem.
- Opětovné foukánído neuniká prach.
Dutá/dutá stěna + koš: Vyčistí se také otvor (prach oslabuje přilnavost koše ke stěně). Poté vložte koš v jedné rovině s lícem stěny.
Tip: Pro malé průměry (≤ 12 mm a mělké otvory) postačí ruční čerpadlo, ale pro větší průměry a hloubky je nutné použít použití kompresoru.
6) Příprava pryskyřice (kartuše)
- Nastavení nový mixér, nikdy ho nezkracujte.
- Vyhoďte první části (několik "výstřelů"), dokud se barva směsi nezmění. homogenní.
- Pokud instalujete více kotev - nechte kazetu v poloze provozní teplota (např. termobox), aby bylo možné opakovaně měřit čas gelu.
Tip: Jakákoli pauza = riziko, že se pryskyřice v míchačce usadí. Po delší pauze vyměňte směšovač. Směšovač, v němž chemie začíná gelovat, klade nečekaný, větší než obvyklý odpor. Pokud si toho všimnete - vyměňte jej jako nezbytnou součást.
- Vstřikování a vkládání tyčí
- Plnění zespodu: zasunete mixér do na samém dně otvor/košík a vy jej vytáhnete včetně správy pryskyřice, bez puchýřů. Obvykle se výplň ≈ 2/3 objem otvoru. Proveďte test (pokud máte hodně otvorů) a změřte, kolik plných výstřelů s mačkáním spouště vám poskytne množství chemie, které při vedení závitové tyče neuniká v nadbytku. Tuto hodnotu si zapište a zopakujte ji pro další otvory.
- Vkládání: zadejte tyč rotační pohyb ke značce hef - Přebytečná pryskyřice by měla vytéct na vstupu (po zatuhnutí ji čistě odstraňte - můžete do ní také bušit kladivem, pokud tak neučiníte, držák stožáru nebude sedět na stěně v jedné rovině).
- Stabilizace: pokud je otvor svislý směrem nahoru - použijte svíčky/písty nebo dočasné podepření tyče do doby, než dojde k jejímu vytvrzení (v praxi instalace AluPro k této situaci ve skutečnosti nedochází, ale tato technika stojí za zmínku).
Tip: Označte čáru na tyči hef - můžete zjistit, zda sloupec vstoupil do plné hloubky (kontrola kvality).
- "Svědek" - když můžete obvinit
- Po injekci upustit část pryskyřice na malířskou pásku (nebo kus plechu) a popište čas/teplotu.
- Počkejte, až svědek dorazí tvrdost blízká cílové hodnotě (nelze poškrábat hřebíkem nebo šroubovákem). Pokud se tak stane - můžete spoj předepnout, např. lehkým dotažením upevnění ke zdi (prsty nebo klíčem s citem).
- Cílové zatížení přípustné až po uplynutí doby vazby specifické pro teplota substrátu (podle technického listu).
Tip: V zimě může "svědek" tvrdnout pomaleji než pryskyřice v hloubce (je tam tepleji). Neurychlujte topením s velmi horkým proudem - hrozí smrštění a praskání.
- Zima vs. léto - pracovní a vázací doba (orientačně)
Příklad stupnice (typické vinylesterové pryskyřice):
-
- +20 °C: provozní doba ~10-15 min, plné zatížení po cca 60 min.
- +5 °C: provozní doba ~40-60 min, plné zatížení po 2-3 hodinách.
- 0...-5 °C ("zimní" systémy): pracovní doba několik desítek minut, plné zatížení po 7-20 h.
Zkontrolujte tabulku výrobce pro použitou pryskyřici. Doba závisí na teploty stavebního materiálu, nikoliv vzduch.
- Instalace konzol a stožáru na stěnu na tepelnou izolaci
U izolovaných stěn je instalace poněkud složitější. Máte dvě řešení - preferované je odstranění izolace (řez pro upevnění), instalace přímo do zdi, omítnutí zbývajícího otvoru a obnovení fasádní vrstvy. Pokud tento způsob není z jakéhokoli důvodu možný - u menších stožárů můžete použít rukávy distanční podložky procházející izolační vrstvou v délce přesně odpovídající tloušťce izolace (nikdy nedrťte polystyren nebo minerální vlnu).
- Klece (síťová pouzdra) - kdy ano a kdy ne
- Podejte žádost (povinné): na adrese všechny substráty s vyprazdňuje (cihly/duté bloky, buňkové bloky atd.). Koš převádí "chemickou" adhezi na mechanický závěs ve stěnách dutin. V materiálech výrobců kotev je mnoho ilustrací tohoto mechanismu.
- Nejsou potřeba: v betonu a zdivu kompletnípokud tak stanoví ETA/výrobce.
- Materiál koše:
- Plast/plast - standard pro upevnění do zdiva; lehké, rychlá instalace, základní modely jsou poměrně mělké pro stožáry montované na stěnu - nedoporučujeme je používat, pokud konkrétní systém neumožňuje rozšíření kanálu na navrhované hodnoty.
- Kovové pletivo - AluPro doporučuje kvůli relativně volnému tvarování délky kanálu.
Výběr délky: koš by měl vyplnit zóna účinného ukotvení, což v praxi znamená hloubku vrtu minus několik milimetrů.
- Kontrola kvality a dokumentace
- Zaznamenejte si: číslo šarže pryskyřice, datum spotřeby, teplotu instalace, průměry a hloubky, utahovací momenty matic - tyto informace předejte investorovi spolu s dokumentací o stavu konstrukce.
- Vyfoťte "svědky" a odtoky u otvorů (důkaz naplnění).
- U těžších břemen proveďte zkoušku tahem kotvy, např. pomocí navijáku s hákem a řetězem. Zjistěte maximální pracovní moment zatížení kotvy (podle statiky stožáru). Zkouška by se samozřejmě měla provést nejméně 24 hodin po instalaci kotvy.
- Nejčastější chyby
-
- Žádné čištění Nebo čištění "půl píšťalky". Skončí to nízkou pevností nebo se závitová tyč při pokusu o dotažení "vytáhne" z otvoru. Může se také začít otáčet v otvoru spolu s maticí.
- Rázové vrtání do dutých bloků - členité stěny, špatná únosnost. Je třeba ověřit zatěžovací zkouškou.
- Nedostatek koše v dutém zdivu. Velmi nebezpečná chyba. Kotvení zdánlivě "něco drží", ale při skutečném zatížení má velkou šanci se utrhnout. Nepřímým problémem je zalévání kotevních šroubů v nesmyslně velkém množství do dutin zdiva (nízká ekonomická efektivita).
- Příliš krátká tyč (bez závitu na matici) nebo příliš agresivní utahování.
- Zatížení před uplynula celá doba vazby. To nepředstavuje velký problém, pokud upevnění "nepovolí" - výměna porušeného kotevního prvku je poměrně obtížná. Zpravidla se ztrácí možnost převrtat otvor daného průměru, je třeba použít silnější kolík.
- Rychlý odkaz (kontrolní seznam pro montáž)
- Systém a dokumenty: vybraný systém s ETA/DoP pro daný substrát; zapište číslo šarže a datum vypršení platnosti kartuše.
- Substrát: identifikováno (betonové / plné zdivo / duté zdivo s typem kvádru). Pro duté - za předpokladu, že koše/síťové rukávy odpovídající délky.
- Parametry kotev: odpovídá M (např. M12), hef z tabulek výrobce, s/c (rozteč a vzdálenost hran) v souladu s ETA.
- Vrtání: průměr d0 a hloubka h0 ≥ hef; zvolený způsob vrtání (rotace u dutého zdiva, příklep u betonu/plného zdiva); označte značkou. hef na tyči a hloubka na vrtáku.
- Vyhýbání se slabým místům: nezasahujte do spár a tenkých stěn bloků; v případě potřeby korigujte vedení.
- Čištění otvoru: foukat - kartáčovat - foukat (min. 2-4×), trubku na dno, vzduch bez oleje; pro koše navíc odprašování stěn. Žádné lepidlo na mokrém otvoru.
- Sestava koše (pokud je to nutné): osadit v jedné rovině s lícem stěny; pro větší hloubku spojit segmenty (plast).
- Vstřikování pryskyřice: od dno otvoru/koše, vyplňte cca. 2/3; kontrola vypouštění na vstupu; nový mixér; první části vyhoďte, dokud nezískáte homogenní barvu.
- Zapuštění tyče: šroub s otáčivým pohybem na značku hef; u otvorů "nahoru" použijte zátku/podpěru, dokud nedojde k vytvrzení.
- "Svědek": trochu pryskyřice na teplotně popsanou pásku/skvrnu; pozorujte vytvrzování.
- Doba nastavení: počkat pro úplné ztuhnutí vzorku (různá doba v závislosti na teplotě stěny a vzduchu) - teprve poté zatěžujte/utahujte.
- Twisting: sestava patka/podpěra, podložka + matice; utahovací moment podle univerzálních tabulek utahovacích momentů šroubů..
- Dokumentace: fotografie z vypouštění a "svědecké" fotografie, záznam o šarži, podmínky montáže, použité momenty.
Stručný průvodce komerčně dostupnými verzemi chemických kotev:
1) Polyester (UP)
- Klady: levné, rychlé nastavení, vhodné pro lehké až střední zatížení v pevná stěna a v duté bloky (s košíkem).
- Mínusy: Nejslabší z "chemií"; horší odolnost vůči teplotě/kapalině; obvykle ne schválení pro popraskaný beton.
- Varianty: z styren (intenzivní zápach, zdravotní a bezpečnostní/požární omezení) a bez styrenu (v žádosti).
2) Winylester / epoxyakrylát (VE/EA) ← "primární volba".
- Klady: velmi dobrá nosnost, Rychlé vázáníširoký teplotní rozsah, schválení pro popraskaný beton, seismický C1/C2; dobře snáší vlhkost.
- Mínusy: dražší než polyester;
3) Čistý epoxid (EP)
- Klady: nejvyšší nosnosti a nejlepší průtokový odpor, skvělé pro hluboká kotviště (výztuž), vysoká opakovatelnost; schváleno pro vrty vlhké.
- Mínusy: dlouhá doba želírování/vytvrzování (hodiny a v chladném počasí i dny), nejvyšší cena; vyžaduje dodržování teplotní kázně.
4) Methylmetakrylát (MMA)
- Klady: extrémně rychlý vazba, funguje i při nízkých teplotách (i
- Mínusy: velmi intenzivní zápach, krátká pracovní doba (je snadné "propásnout" optimální okamžik pro nalepení),
5) Hybridy
- Směsi (např. VE + minerální přísady). Chovají se jako vinylester - zacházet jako s VE, viz. ETA daný výrobek, nikoliv název.
6) Cementové injekční malty (minerální)
- Niche. Používá se hlavně pro výztuže v betonu ve velkých hloubkách a při vysokých teplotách. Nejsou "pryskyřicí" v chemickém slova smyslu. šrouby se závitem a duté zdivo/cihly používá se zřídka.
Co vybrat pro nástěnné stožáry
- Dutá stěna/plasty + koš: (bez styrenu) → rychlý, pevný, předvídatelný.
- Plné zdivo/beton, standardní zatížení: VE.
- Popraskaný beton / těžký provoz / vysoká teplota / sleva: EP.
- Pro zimní období: MMA nebo VE (zimní verze).
- Cenově výhodné, lehké pevné zdivo: polyester