Установка с помощью химических анкеров - описание техники

Большинство наших настенных мачт устанавливаются с помощью химических анкеров и резьбовых шпилек. Это очень удобная и надежная техника, но, тем не менее, чувствительная к ошибкам при выполнении работ. Реакции на штыри, особенно в случае высоких и более нагруженных мачт, достигают величин, исчисляемых тоннами, поэтому качество крепления имеет решающее значение.

Общее замечание: если вы не являетесь профессиональным монтажником или инженером-строителем, закажите исследование статики мачты и метода крепления с учетом особенностей стены, с которой вам предстоит работать. Значительные усилия, которые могут возникать при креплении, могут привести к царапинам или, в крайнем случае, к вырыванию части стены вместе с правильно выполненным креплением. Некоторые стены вообще не подходят для установки больших настенных мачт, другие требуют применения иных методов (например, привинчивания к стене по технологии "сэндвич", то есть изнутри здания, обращенного к помещению, устанавливается швеллер, снаружи - аналогичный, и все вместе привинчивается с помощью резьбовых шпилек - без использования анкеров). Такой тип установки позволяет избежать проблем с неустойчивыми стенами (например, из влажного газобетона) или непредсказуемыми стенами (различные типы пустотелых блоков и кирпичей из прессованного или цементно-связанного шлака - техника, популярная в 1970-х годах). С-образные перила распределяют нагрузку на большую площадь, не накапливая точечные нагрузки.

Однако если установлено, что стена соответствует минимальным требованиям по прочности для мачты и химических анкеров, то остается только правильно выполнить крепление, что, казалось бы, несложно, но требует знания техники и добросовестного исполнения.

Ниже вы найдете практическое руководство по установке настенных мачт с помощью химических анкеров (инъекционных смол) в каменной кладке и бетоне. В тексте рассказывается "от А до Я", о подготовке отверстий, выборе комплектующих, о времени схватывания в зависимости от наружной температуры и о контроле качества.

Юридическое уведомление: С другой стороны, "строительное законодательство" требует использования продукции с декларацией об эффективности (CE/DWU) и установки в соответствии с техническими знаниями и инструкциями производителя (ETA/EAD, EN 1992-4). Минимальные расстояния и глубины определяются одобрениями/ETA конкретных анкерных систем. Компания AluPro не рекомендует использовать решения какого-либо конкретного производителя. Нижеследующий текст представляет собой компиляцию практических знаний и информации, содержащейся в описаниях продукции различных поставщиков химических анкеров. Пожалуйста, обратите внимание, что в случае противоречий между инструкциями к анкерам, поставляемым вместе с продуктом, и данным руководством - инструкции производителя анкеров всегда имеют приоритет.

• Выбор системы и аксессуаров, основные инструкции по выполнению

Чаще всего различают сплошные стены (бетонные кирпичи) и те, которые имеют различные свободные пространства, например, запланированные - как пустотелые кирпичи, или хаотичные - как бутовая кладка (смесь кирпичного щебня с неуплотненным бетоном - часто использовалась после войны в Польше). В первом случае мы используем ударное сверление, чтобы просверлить отверстие примерно на 2 мм больше диаметра вставляемого штифта; во втором случае мы ОБЯЗАТЕЛЬНО используем корзины для химических анкеров (пластиковые или металлические от метра). Как правило, AluPro не рекомендует использовать штифты короче 150 мм для слабонагруженных соединений и 250 мм для сильнонагруженных. Это больше, чем указано в каталоге, но практика показывает, что начало штифта (у поверхности стены) редко правильно проклеивается соединительным составом и только с 2/3 глубины соединение получается полным. Важно помнить о запасе штифта, т.е. после установки крепежа, шайбы и гайки должно оставаться минимум 3 витка резьбы (или больше, это вопрос эстетики), выступающих за пределы гайки. Рекомендуется использовать самостопорящиеся гайки, особенно если существует риск вибрации (например, волнение ферменной конструкции при ветре).

В большинстве случаев мы сверлим отверстия с помощью перфоратора с патроном SDS, однако в случае с пустотелыми блоками (особенно MAX) мы избегаем использования перфоратора. Удар разрушает внутреннюю структуру пустотелого блока до такой степени, что анкер может не держаться даже при использовании корзины, поскольку внутренние перегородки пустотелого блока ломаются/дробятся.

Главное - очистить дно скважины от пыли. Пыль в скважине - самая распространенная причина неудачных вставок (ситуация, когда анкер начинает вращаться в скважине и выходить из нее, несмотря на то, что гайка затянута). Отверстие следует очистить, вставив иглу до самого дна скважины, и через нее продуть скважину портативным компрессором - до полного исчезновения пыли.

После введения химии в отверстие штифт вставляется вращательным движением (как будто вы его вкручиваете) - это значительно улучшает соединение металла и анкера. Перед ввинчиванием можно "испачкать" штифт, втирая химию в резьбу - это еще больше улучшит соединение. При ввинчивании может возникнуть ситуация, когда имеющиеся пузырьки воздуха выталкивают штифт, несмотря на то, что он впрессован (эффект шприца с заблокированным выходом). Это результат ошибки при изготовлении, когда химическое вещество вводится не со дна отверстия, а, например, с половины глубины. Ситуацию можно исправить, если несколько раз вынуть и вставить штифт в отверстие в надежде, что воздушный карман найдет выход, или, наоборот, ввести химикат глубже.

При выполнении анкерных работ необходимо помнить о двух моментах. Анкеры оснащены специальными двухкомпонентными смесителями для анкеров. Первые несколько миллилитров анкера не будут хорошо перемешаны и не образуют правильного соединения. Его необходимо высыпать за пределы отверстия. Количество легко определить по цвету. Сначала вы видите преобладание одного компонента, через некоторое время цвет стабилизируется - это и есть момент, когда можно начинать инъекцию.

Когда впрыск закончен, еще несколько миллилитров смеси следует вылить на картон в качестве так называемого "свидетеля". По нему мы можем наблюдать за процессом застывания анкера. Как только свидетель полностью затвердеет - можно подумать о предварительной нагрузке на соединение. Целевая нагрузка обычно возможна примерно через 12 часов после закрепления анкера. Температура наружного воздуха сильно влияет на это время, в частности, на затвердевание свидетеля. Поэтому на рынке представлены "летние" анкеры для работы при температуре выше 10 градусов Цельсия и "зимние" - для работы ниже этого порога. Стоит отметить этот аспект, потому что использование зимнего анкера летом проблематично, процесс схватывания может начаться и обычно начинается уже в момент "ввинчивания" штифта, что нарушает полимеризацию и снижает качество конечного соединения, в крайних случаях не позволяя завершить установку штифта. Положительным моментом является очень быстрое схватывание анкера в миксере, что исключает использование одного миксера для нескольких отверстий.

Вкратце опишем основные аспекты:

Субстрат:

• Пустотелая кладка (пустотелые блоки, пустотелые блоки, блоки с отверстиями): химический якорь + корзина (сетчатый рукав). Бурение без последствий (режим вращения).
• Массивная кладка (полнотелый кирпич, ячеистый бетон, полнотелые блоки): химический якорь, обычно без корзина. Допустимо использование ударной дрели (в соответствии с рекомендациями производителя).
• Бетон (обычный): Химический анкер без корзины; ударное сверление или сверление с пылеудалением/трубной дрелью в соответствии с инструкциями.

Смола (например):

• Винилэстер/гибрид - Быстрое схватывание, широкий диапазон температур, установка в каменную кладку и бетон.
• Эпоксидная смола - Наибольшая несущая способность и более длительное время схватывания, реже выбираются для настенного монтажа.

Штанги/штыри:

• Резьба M10-M16 (обычно M12 для опор мачты), класс 8.8 или нержавеющая сталь A2/A4 снаружи. Класс и толщина штифта является частью разработки техники крепления - требуется консультация с инженером-конструктором
• Настенные мачтовые крепления производства AluPro имеют предварительно просверленные отверстия для штифтов; эти отверстия обычно на 2 мм больше, чем предлагаемый размер штифта, т.е. для штифта M12, например, отверстие 14 мм и т.д.
• Практическое примечание - неплохо использовать крепление мачты в качестве шаблона для сверления отверстий в стене. После того как химия будет вставлена в отверстия, штыри можно вкручивать уже с установленным креплением - это гарантирует отсутствие проблем с расстоянием между отверстиями, но, тем не менее, доставляет неудобства, так как крепление мачты необходимо удерживать на месте до первоначального застывания смеси.
• Если крепление мачты будет снято со стены до вклеивания штифтов, а штифты не будут правильно держать расстояние (вклеены под углом, отверстия слишком большие по отношению к диаметру штифта), установка крепления может быть затруднена или невозможна. Есть два решения: не рекомендуется, т.е. рассверлить отверстия в креплении мачты до большего размера, или, после того как анкер полностью установлен, согнуть стержни молотком так, чтобы они вошли в монтажные отверстия. В случае сгибания стоит помнить, что на конец штифта навинчивается гайка, которая защищает резьбу штифта от повреждения. Повреждение резьбы - серьезная проблема, так как вклеенный штифт невозможно удалить, а возможная повторная резьба (если она возможна) разрушит оцинкованный материал, что приведет к ускоренной коррозии. Итог: рекомендуется избегать ситуаций, требующих подгибания вклеенных штифтов, при необходимости - только после фиксации резьбы гайкой.

Аксессуары:

• Сетчатые рукава (корзины) для оснований с пустотами (длина соответствует глубине отверстия). Мы рекомендуем металлические сетчатые втулки, отрезанные от метража. Пластиковые втулки обычно имеют слишком малую глубину для предлагаемых стандартов. В металлической клетке не забудьте заглушить выход гильзы либо специальной пластиковой заглушкой, либо сгибом и завальцовкой конца. Следите за тем, чтобы не нарушить округлость втулки при обжиме, так как это затруднит ее вставку в отверстие.
• Портативный компрессор, наконечник для продувки сжатым воздухом, игольчатая трубка или длинная стальная трубка
• Щетки для чистки отверстий - не рекомендуются, хотя и существуют. Используются, когда невозможно очистить отверстие с помощью сжатого воздуха.
• Пистолет с картриджами и запас так называемых миксеров - как правило, одним миксером можно вводить химию в несколько отверстий, но правило безопасности гласит: одно запланированное отверстие = один миксер.

• Планирование интервалов и расстояний (s, c, hef)

 В большинстве случаев расстояние между отверстиями определяется местом установки мачты, поэтому остается только решить, насколько близко к краю стены можно сделать последнее отверстие, чтобы оно выдерживало нагрузку - если это применимо и уместно в данной ситуации. В особых случаях монтажник должен позаботиться как о минимальном расстоянии между отверстиями, так и о расстоянии от края. Это регламентируется рекомендациями Европейской технической экспертизы, и полезно знать предлагаемые минимальные значения. Соблюдение этих значений гарантирует полную прочность каждого анкера без взаимозависимости с соседними анкерами.

 Определения:

• hef - эффективная глубина крепления бруса.
• s - расстояние между центрами анкеров.
• c - расстояние оси якоря от края.

Общий принцип: использовать ETA (Европейская техническая оценка) и таблицы производителя для конкретной смолы и диаметра прутка. Ниже приведены типичные начальные значения (для бетона - примеры, ориентировочные):

Нить	Диаметр отверстия d0	s_min (минимальное расстояние)	c_min (минимальное расстояние от края)
M8	10 мм	40 мм	40 мм
M10	12 мм	70 мм	70 мм
M12	16 мм	90 мм	90 мм
M16	20 мм	150 мм	150 мм

 

Каменная кладка (кирпич/кирпичи): значения часто больше чем в бетоне, и зависит от типа блока и обоймы. Примите для начала: c_min ≥ 100-200 мм, с_мин ≥ 200-250 ммесли только ETA конкретной системы не позволяет меньше. Всегда проверяйте толщина стенки и расположение пустот.

Совет: Установите опоры мачты так, чтобы отверстия пропустить в швы или камеры пустотелых блоков с очень тонкими стенками. Если этого нельзя избежать, используйте более длинную корзину или измените расстояние между корзинами (если это возможно).

• Расчет длины стержня (штифта)

Как правило, длина стержня определяется эмпирически, а рекомендации AluPro описаны в разделе практических советов. В целом, мы рекомендуем минимальное значение 150 мм для штифтов M10-M12 и низких нагрузок и 250 мм для штифтов M16-M20 и высоких нагрузок. Эта проблема, тем не менее, описана в литературе - ниже приводится краткое изложение теории.

Практичный дизайн:

Где:

• hef - в соответствии с таблицами производителя (обычно: M10 ≈ 60-90 мм, M12 ≈ 70-110 мм, M16 ≈ 80-125 мм в зависимости от системы и основания).
• t_ucht - общая толщина основания/опоры + любые прокладки.
• t_мыльницы+крышки - принимать ~15-20 мм для M12 (гайка + шайба).
• акции - мин. 2-3 оборота нити снаружи гайки (около 5-8 мм для M12).

Пример (M12): hef 100 мм + 10 мм пластина + (гайка + шайба) 18 мм + 6 мм запасные ⇒. L ≈ 134 мм → заказ M12×140.

• Определение и сверление отверстий

Здесь все интуитивно понятно и уже частично описано выше. Если возможно, используйте крепления в качестве шаблона для выполнения отверстий, используйте спиртовой уровень для обеспечения вертикальности конструкции во время установки, не забудьте приложить уровень в двух перпендикулярных плоскостях вдоль края основной трубы балластной мачты.

1. Маршрутизация отверстия на стене (следуя уровню). Если у вас две опоры (верхняя/нижняя), проложите обе после установки мачты вертикально.
2. Бурение:
   • Полая/полая стена: сверло по бетону, вращательный режим (без удара)чтобы не повредить тонкие стенки. Диаметр d0 = диаметр из таблицы для данной смолы/бруса/корзины.
   • Прочная каменная/бетонная кладка: допустимый удар. Соблюдайте перпендикулярность; не "качайте" сверло.
3. Глубина отверстия h0 ≥ hef (Для корзин - в соответствии с их длиной). Отметьте маркером нужную глубину на сверле.

• Очистка отверстия - ключ к пропускной способности

Грязное отверстие = плохое соединение. Необходимо произвести очистку незадолго до инъекция. Мы частично рассмотрели эту проблему выше - это один из самых важных шагов на пути к успеху. Помните, что отверстие должно быть сухим, липким и не маслянистым. Некоторые компрессоры могут смешивать сжатый воздух с масляным туманом из-за утечек и/или с туманом от конденсата в аккумуляторе давления. Избегайте обеих этих ситуаций. Проверьте их наличие, продув сжатым воздухом сухой носовой платок с расстояния в течение нескольких секунд. Проверьте, не стал ли он влажным или маслянистым. Еще одна распространенная проблема - намокание скважины во время дождя. Если в отверстие попала вода - особенно в твердом бетоне, - это не позволит правильно вставить штифт до полного высыхания отверстия.

Процедура (универсальная):

• Сжатый воздух: вставка труба на дно отверстия и удар 2-4× полная длина (воздух нефть = запрет). Типичные параметры: ≥ 6 бар, ≈ 6 м³/ч. Вы дуете до тех пор, пока пыль не исчезнет из воздуха, выходящего из отверстия.
• Чистка зубов: кисть по диаметру соответствует d0; 2-4× Движение "вкручивания/выкручивания" на всю глубину. Если вы не чувствуете "сопротивления" - почистите щеткой слишком маленький. Не рекомендуется использовать только щетку и недостаточно для очистки отверстия, ее можно использовать в качестве вспомогательного метода для очистки сжатым воздухом.
• Повторное продуваниедо отсутствие пыли.

Полая/полая стена + корзина: Отверстие также очищается (пыль ослабляет сцепление корзины со стеной). Затем вставьте корзину вровень с поверхностью стены.

Совет: Для малых диаметров (≤12 мм и неглубоких отверстий) достаточно ручного насоса, но для больших диаметров и глубин необходимо используйте компрессор.

6) Приготовление смолы (картриджа)

1. Установите новый миксер, никогда не сокращайте его.
2. Выбросьте первые порции (несколько "выстрелов"), пока цвет смеси не станет однородный.
3. Если вы устанавливаете несколько анкеров, держите картридж в рабочая температура (например, термобокс), чтобы получить повторяющееся время гелеобразования.

Совет: Любая пауза = риск застывания смолы в миксере. После длительной паузы замените смеситель. Смеситель, в котором химия начинает загустевать, оказывает неожиданное, большее, чем обычно, сопротивление. Если вы заметили это - замените его в срочном порядке.

• Инжекция и встраивание стержней

1. Заполняется снизу: вставьте миксер в самое дно отверстие/корзину и вынимаете его включая управление смолы, без пузырей. Обычно пломба ≈ 2/3 объем отверстия. Проведите тест (при условии, что у вас много отверстий) и измерьте, сколько полных выстрелов с нажатым спусковым крючком обеспечивают количество химии, которое не вытекает в избытке при наведении резьбового стержня. Запишите это значение и повторите для последующих отверстий.
2. Встраивание: ввести стержень вращательное движение к тегу hef - Излишки смолы должны вытекать через входное отверстие (снимите его, когда смола застынет - можно также постучать по нему молотком, если этого не сделать, крепление мачты не будет сидеть на стене вровень с поверхностью).
3. Стабилизация: если отверстие расположено вертикально вверх - нанесите вилки/поршни или временная поддержка бруса до застудневания (в практике монтажа AluPro такая ситуация фактически не возникает, но о технике стоит упомянуть).

Совет: Отметьте линию на линейке hef - вы можете видеть, вошел ли бар на полную глубину (контроль качества).

• "Свидетель" - когда вы можете уличить
  
  
  • После инъекции отказаться от части Нанесите смолу на малярный скотч (или кусок металлического листа) и опишите время/температуру.
  • Подождите, пока "свидетель" дойдет до твердость близка к целевой (нельзя царапать гвоздем или отверткой). Если это произошло, можно предварительно нагрузить соединение, например, слегка притянув крепление к стене (пальцами или гаечным ключом).
  • Целевая нагрузка допустимо только после окончания времени привязки специально для температура подложки (в соответствии с техническим описанием).

Совет: Зимой "свидетель" может затвердевать медленнее, чем смола в глубине (там теплее). Не ускоряйте процесс с помощью нагревателя с очень горячей струей - это может привести к усадке и растрескиванию.

• Зима и лето - время работы и привязки (ориентировочно)

Пример накипи (типичные винилэфирные смолы):

• • +20 °C: время работы ~10-15 мин, полная нагрузка примерно через 60 минут.
  • +5 °C: время работы ~40-60 мин, полная загрузка через 2-3 ч.
  • 0...-5 °C ("зимние" системы): время работы несколько десятков минут, полная нагрузка через 7-20 ч.

Проверьте таблицу производителя на предмет используемой смолы. Время зависит от температуры строительного материала, не воздух.

•  Установка кронштейнов и настенной мачты на теплоизоляцию

Для утепленных стен вопрос монтажа несколько усложняется. У вас есть два решения - предпочтительное состоит в том, чтобы удалить изоляцию (вырезать для крепежа), установить непосредственно в стену, заштукатурить оставшееся отверстие и восстановить фасадный слой. Если такой способ по каким-либо причинам невозможен - для небольших мачт можно использовать рукава прокладки прохождение через слой изоляции с длиной, точно соответствующей толщине изоляции (никогда не сминайте полистирол или минеральную вату).

• Клетки (сетчатые втулки) - когда да, а когда нет
  • Применить (обязательно): на все субстраты с пустоты (кирпичи/пустотелые блоки, ячеистые блоки и т.д.). Корзина преобразует "химическое" сцепление в механическое сцепное устройство в полости стены. В материалах производителей анкеров можно найти множество иллюстраций этого механизма.
  • Они не нужны: в бетоне и каменной кладке полныйесли на это указывает ETA/производитель.
  • Материал корзины:
    • Пластик/пластмасса - стандарт для крепления к кирпичной кладке; легкие, быстро устанавливаются, базовые модели довольно мелкие для настенных мачт - мы не рекомендуем их использовать, если только конкретная система не позволяет расширить канал до предлагаемых значений.
    • Металлическая сетка - рекомендован компанией AluPro благодаря относительно свободному формированию длины канала.

Выбор длины: корзина должна заполнять зона эффективного крепления, что на практике означает глубину скважины минус несколько миллиметров.

• Контроль качества и документация
  
  • Запишите: номер партии смолы, срок годности, температуру монтажа, диаметры и глубину, моменты затяжки гаек - предоставьте эту информацию застройщику вместе с документацией по строительству.
  • Сфотографируйте "свидетеля" и вытекание воды из отверстий (свидетельство заполнения).
  • Для более тяжелых грузов - проведите испытание якоря на выдергивание, например, с помощью лебедки с крюком и цепью. Получите максимальный рабочий момент нагрузки на анкер (в соответствии со статикой мачты). Естественно, испытание должно быть проведено не менее чем через 24 часа после установки анкера.
• Наиболее распространенные ошибки

1. 1. Без очистки Или чистка "полусвистком". В итоге прочность оказывается низкой, или резьбовой стержень "вытягивается" из отверстия при попытке затянуть. Он также может начать вращаться в отверстии вместе с гайкой.
   2. Ударное сверление в пустотелом блоке - неровные стены, плохая несущая способность. Проверяется испытанием под нагрузкой.
   3. Отсутствие корзины в пустотелой кладке. Очень опасная ошибка. Анкер якобы "держит что-то", но под реальной нагрузкой имеет высокие шансы сорваться. Косвенной проблемой является заливка анкерных болтов в абсурдно больших количествах в кирпичные пустоты (низкая экономическая эффективность).
   4. Слишком короткий стержень (отсутствие резьбы на гайке) или слишком агрессивная затяжка.
   5. Загрузить до время полного схватывания. Это не является большой проблемой до тех пор, пока крепление не "отпустит" - заменить сломанное крепление довольно сложно. Как правило, теряется возможность повторного сверления отверстия заданного диаметра, требуется более толстый штифт.

• Краткая справка (контрольный список для сборки)
  
  
  • Система и документы: выбранная система с Расчетное время прибытия/отправления для данной подложки; запишите номер партии i срок годности картуш.
  • Субстрат: определены (бетон / сплошная кладка / пустотелая кладка с блочным типом). Для пустотелой - предусмотрено корзины/сетчатые рукава соответствующей длины.
  • Параметры анкеров: совпало M (например, M12), hef из таблиц производителя, с/с (расстояние между ними и расстояние между краями) в соответствии с ETA.
  • Бурение: диаметр d0 и глубина h0 ≥ hef; выбранный режим сверления (вращательное в пустотелой кладке, ударное в бетоне/полной кладке); отметьте маркером hef на стержне и глубина на сверле.
  • Избегайте слабых мест: не задевайте швы и тонкие стенки блоков; при необходимости скорректируйте прокладку.
  • Очистка отверстия: дуть - кисть - дуть (мин. 2-4×), трубка до дна, воздух без масла; для корзин в дополнение обеспыливание стен. На мокрую дырку клей не наносится.
  • Сборка корзины (при необходимости): устанавливаются заподлицо с поверхностью стены; при большей глубине соединяются сегментами (пластик).
  • Впрыскивание смолы: от дно отверстия/корзиныЗаполните примерно. 2/3; контроль разряжения на входе; новый смеситель; отбрасывайте первые порции до получения однородного цвета.
  • Встраивание стержня: винт с вращательным движением к маркеру hef; в отверстиях "вверху" используйте пробку/подставку до застывания.
  • "Свидетель"Нанесите немного смолы на ленту/пятно с указанной температурой; наблюдайте за отверждением.
  • Время установкиПодождите для полного затвердевания образца (время зависит от температуры стен и воздуха) - только после этого нагрузите/затяните.
  • Скручивание: лапа/опора в сборе, шайба + гайка; момент затяжки в соответствии с таблицами моментов затяжки универсальных винтов.
  • Документация: фотографии разряда и "свидетелей", запись партии, условия монтажа, использованные моменты.

 

Краткое руководство по коммерческим вариантам химических анкеров:

 1) Полиэстер (UP)

• Плюсы: дешевый, быстро устанавливается, хорошо подходит для легких и средних нагрузок в сплошная стена и в пустотелые блоки (с корзиной).
• Минусы: Самый слабый из "химикатов"; хуже устойчив к температурам/жидкостям; обычно нет одобрения для потрескавшийся бетон.
• Варианты: с сайта стирол (сильный запах, ограничения по охране труда и безопасности/пожарной безопасности) и без стирола (в приложении).

2) Винилэфир/эпокси-акрилат (VE/EA) ← "основной выбор".

• Плюсы: очень хорошая несущая способность, Быстрый переплетширокий диапазон температур, одобрение для Трещины в бетоне, сейсмические нагрузки C1/C2; хорошо переносит влажность.
• Минусы: дороже, чем полиэстер;

3) Чистая эпоксидная смола (EP)

• Плюсы: максимальная грузоподъемность i наилучшее сопротивление потокуОтлично подходит для глубокие якорные стоянки (арматура), высокая повторяемость; одобрено для скважин сырость.
• Минусы: Длительное время желирования/отверждения (часы, а в холодную погоду - дни), самая высокая цена; требует соблюдения температурного режима.

4) Метилметакрилат (ММА)

• Плюсы: очень быстро Связующее, работает также при низких температурах (даже
• Минусы: очень интенсивный запах, короткое время работы (легко "пропустить" оптимальный момент для наклеивания),

5) Гибриды

• Смеси (например, VE + минеральные добавки). Они ведут себя как винилэстер - относиться как к ВЭсм. ETA продукт, о котором идет речь, а не его название.

6) Цементные инъекционные растворы (минеральные)

• Ниша. Используется в основном для арматура Они не являются "смолой" в химическом смысле; для резьбовые болты i пустотелая кладка/кирпичи используется редко.

Что выбрать для настенных мачт

• Полая стенка/пластик + корзина: VE (без стирола) → быстро, прочно, предсказуемо.
• Сплошная кладка/бетон, стандартные нагрузки: VE.
• Треснувший бетон / тяжелые условия эксплуатации / высокие температуры / фальцевание: EP.
• Для зимы: MMA или VE (зимний вариант).
• Бюджетные, легкие крепления для прочной кладки: полиэстер