Installasjon med kjemiske ankere - beskrivelse av teknikken

De fleste av våre veggmaster monteres ved hjelp av kjemiske ankere og gjengestenger. Dette er en svært praktisk og robust teknikk, men ikke desto mindre følsom for utførelsesfeil. Reaksjonene på pinnene, spesielt når det gjelder høyere og tyngre belastede master, kan komme opp i verdier som kan telles i tonn, så kvaliteten på innfestingen er avgjørende.

Generell merknad - hvis du ikke er en profesjonell installatør eller bygningsingeniør, bør du vurdere å bestille en studie av mastens statikk og forankringsmetode som er skreddersydd for den spesifikke veggen du skal arbeide med. De betydelige kreftene som kan oppstå på festeanordningene, kan føre til riper eller, i ekstreme tilfeller, at en del av veggen rives ut sammen med en korrekt utført forankring. Noen vegger egner seg ikke for montering av større veggmonterte master i det hele tatt, mens andre krever andre teknikker (f.eks. skruing av veggen ved hjelp av "sandwich"-teknikken, dvs. at en kanal monteres fra innsiden av bygningen mot rommet, en lignende kanal plasseres på utsiden og det hele skrus sammen med gjengede pinner - uten bruk av ankere). På denne måten unngår man problemer med ustabile vegger (f.eks. fuktig porebetong) eller uforutsigbare vegger (ulike typer hule blokker og murstein av presset eller sementbundet slagg - en teknikk som var populær på 1970-tallet). C-skinner fordeler belastningen over et mye større område uten å akkumulere punktlaster.

Men hvis det kan fastslås at veggen oppfyller minstekravene til styrke for den aktuelle masten og de kjemiske ankrene, gjenstår det bare å utføre forankringen på riktig måte, noe som tilsynelatende er enkelt - men som krever kunnskap om teknikken og omhyggelig utførelse.

Nedenfor finner du en praktisk veiledning for montering av veggmaster med kjemiske ankere (injeksjonsharpiks) i murverk og betong. Teksten tar deg "fra A til Å", gjennom klargjøring av hullene, valg av tilbehør, diskuterer herdetider i sammenheng med utetemperaturen og nevner kvalitetskontroll.

Juridisk merknad: "Bygningsloven" krever derimot bruk av produkter med ytelseserklæring (CE/DWU) og installasjon i samsvar med teknisk kunnskap og produsentens anvisninger (ETA/EAD, EN 1992-4). Minimumsavstandene og -dybdene følger av godkjenningene/ETAene for de spesifikke forankringssystemene. AluPro anbefaler ikke bruk av løsninger fra noen bestemt produsent. Følgende tekst er en sammenstilling av praktisk kunnskap og informasjon fra produktbladene til ulike leverandører av kjemiske ankere. Vær oppmerksom på at i tilfelle det skulle oppstå motstrid mellom ankerinstruksjonene som følger med produktet, og denne veiledningen, har ankerprodusentens instruksjoner alltid forrang.

• Valg av system og tilbehør, grunnleggende instruksjoner for utførelse

Det vanligste skillet går mellom massive vegger (betongstein) og vegger som har ulike frirom, f.eks. planlagte - som hule murstein, eller kaotiske - som mursteinsmurverk (en blanding av mursteinsmurstein med ukomprimert betong - ofte brukt rett etter krigen i Polen). I førstnevnte tilfelle bruker vi slagboring for å bore et hull som er ca. 2 mm større enn diameteren på pinnen som skal settes inn; i sistnevnte tilfelle bruker vi selvsagt kurver til de kjemiske ankrene (plast eller metall fra en meter). Som en generell regel anbefaler AluPro at man ikke bruker pinner som er kortere enn 150 mm for lett belastede forbindelser og 250 mm for tungt belastede forbindelser. Dette er mer enn katalogverdiene - men praksis viser at begynnelsen av pinnen (nær veggoverflaten) sjelden limes riktig med fugemassen, og først fra 2/3 av dybden er skjøten komplett. Det er viktig å huske på tappens lager, dvs. at når festet, skiven og mutteren er på plass, må det være minst 3 omdreininger med gjenger (eller mer, det er et spørsmål om estetikk) som stikker ut utenfor mutteren. Det anbefales å bruke selvlåsende muttere, spesielt hvis det er fare for vibrasjoner (f.eks. hvis fagverkskonstruksjonen utsettes for vindpåkjenninger).

I de fleste tilfeller borer vi hullene med en borhammer med SDS-chuck, men når det gjelder hule blokker (spesielt MAX), unngår vi å bruke en borhammer. Slaget ødelegger den indre strukturen i den hule blokken til et punkt der ankeret kanskje ikke holder selv med bruk av en kurv, fordi de indre skilleveggene i den hule blokken blir ødelagt/knust.

Det viktigste er å rengjøre bunnen av borehullet godt for støv. Støv i borehullet er den vanligste årsaken til mislykkede innsatser (en situasjon der ankeret begynner å rotere inn og ut av borehullet til tross for at mutteren er strammet til). Hullet bør rengjøres ved å sette inn en nålebit helt ned til bunnen av hullet, og gjennom denne nålebiten bør hullet blåses ut med en bærbar kompressor - helt til støvet stopper helt opp.

Når kjemien er ført inn i hullet, settes stiften inn med en roterende bevegelse (som om du skrudde den inn) - dette forbedrer forbindelsen mellom metall og anker betydelig. Det er mulig å "skitne til" stiften før den skrus inn ved å gni kjemien inn i gjengene - dette vil forbedre bindingen ytterligere. Ved innskruing kan det oppstå en situasjon der eksisterende luftbobler presser stiften ut til tross for at den er presset inn (sprøyteeffekt med blokkert utløp). Dette skyldes en håndverksmessig feil der kjemikaliet ikke injiseres fra bunnen av hullet, men for eksempel fra halvveis ned. Situasjonen kan avhjelpes ved å ta ut og sette inn stiften flere ganger i hullet i håp om at luftlommen skal finne et utløp, eller alternativt ved å injisere kjemien dypere.

Når du utfører forankringsarbeid, er det to ting du må huske på. Ankrene er utstyrt med spesielle tokomponent ankerblandere. De første millilitrene med anker er ikke godt blandet og vil ikke danne en korrekt binding. Det må slippes utenfor hullet. Mengden er lett å se på fargen. Først ser du en overvekt av én komponent, men etter en stund stabiliserer fargen seg - det er da du kan begynne å injisere.

Når injeksjonen er ferdig, bør ytterligere noen milliliter av blandingen settes ned på en bit papp som et såkalt "vitne". Fra dette kan vi observere størkningsprosessen til ankeret. Så snart vitnet er helt herdet, kan vi tenke på å forlaste skjøten. Målbelastningen er vanligvis mulig ca. 12 timer etter forankring. Utetemperaturen har stor innvirkning på denne tiden, spesielt herdingen av vitnet. Derfor finnes det på markedet "sommerforankringer" for arbeid ved temperaturer over ca. 10 grader Celsius og "vinterforankringer" for arbeid under denne grensen. Det er verdt å merke seg dette aspektet fordi det er problematisk å bruke et vinteranker om sommeren, fordi herdeprosessen kan starte allerede når stiften "skrus inn", noe som forstyrrer polymeriseringen og reduserer kvaliteten på den endelige fugen, og i ekstreme tilfeller gjør det umulig å fullføre stiften. Et annet aspekt er den svært raske herdingen av ankeret i mikseren, noe som utelukker bruk av én mikser for flere hull.

For å oppsummere de viktigste aspektene:

Underlag:

• Hult murverk (hul kjerne, hule blokker, blokker med hull): kjemisk anker + kurv (nettinghylse). Boring uten innvirkning (rotasjonsmodus).
• Massivt murverk (massiv teglstein, cellebetong, massive blokker): kjemisk anker, vanligvis uten kurv. Roterende slagbor er akseptabelt (i henhold til produsentens anbefalinger).
• Betong (vanlig): Kjemisk forankring uten kurv; slagboring eller boring med støvavsug/rørbor i henhold til anvisning.

Harpiks (for eksempel):

• Vinylester/hybrid - rask herding, bredt temperaturområde, installasjon i murverk og betong.
• Epoksy - høyeste bæreevne og lengre innstillingstid, velges sjeldnere for veggmonterte applikasjoner.

Stenger/pinner:

• Gjenget M10-M16 (vanligvis M12 for maststøtter), klasse 8.8 eller rustfritt stål A2/A4 utenfor. Boltens klasse og tykkelse er en del av utviklingen av forankringsteknikken - krever konsultasjon med en bygningsingeniør
• De veggmonterte mastefestene som produseres av AluPro, har forborede hull for pinnene; disse hullene er vanligvis 2 mm større enn den foreslåtte pinnestørrelsen, dvs. for en M12-pinne, for eksempel et 14 mm hull, og så videre.
• Praktisk - det er lurt å bruke mastefestet som mal for å bore hull i veggen. Når kjemien er satt inn i hullene, kan pinnene skrus inn med masten på plass, noe som garanterer at det ikke oppstår noen avstandsproblemer, men som likevel er problematisk i den forstand at masten må holdes på plass til blandingen har størknet.
• Hvis mastefestet fjernes fra veggen før pinnene limes inn, og pinnene ikke holder avstanden riktig (limt inn i en vinkel, hull som er for store i forhold til diameteren på pinnen), kan det være vanskelig eller umulig å montere festeanordningen. Det finnes to løsninger: enten å frese hullene i mastefestet til et større hull, eller, etter at ankeret er helt på plass, å bøye stengene med en hammer slik at de passer inn i monteringshullene. Ved bøying er det verdt å huske på å bruke en mutter som skrus på enden av pinnen, slik at gjengen på pinnen beskyttes mot skader. Skader på gjengen er et alvorlig problem, ettersom den limte pinnen ikke kan fjernes, og en eventuell gjengetrekking (hvis det er mulig) vil ødelegge det galvaniserte materialet og føre til akselerert korrosjon. Oppsummert: Det anbefales å unngå situasjoner som krever bøying av limte pinner, om nødvendig - kun etter å ha sikret gjengen med en mutter.

Tilbehør:

• Nettinghylser (kurver) for underlag med hulrom (lengde tilpasset hullets dybde). Vi anbefaler metallnetthylser skåret fra meteren. Plasthylser har generelt for liten dybde for de foreslåtte standardene. Husk å plugge hylseutløpet i et metallbur, enten ved hjelp av en spesiell plastplugg eller ved å brette og rulle enden. Vær forsiktig så du ikke forvrenger hylsens rundhet under krymping, da dette gjør det vanskelig å sette den inn i hullet.
• Bærbar kompressor, trykkluftblåsespiss, nålerør eller langt stålrør
• Boringsrengjøringsbørster - anbefales ikke, selv om de eksisterer. Brukes når det ikke er mulig å rengjøre hullet med trykkluft.
• En patronpistol og en forsyning av såkalte miksere - som regel er det mulig å introdusere kjemi i flere åpninger med en mikser, men sikkerhetsregelen er - en planlagt åpning = en mikser.

• Avstands- og avstandsplanlegging (s, c, hef)

 I de fleste tilfeller er det masten som skal monteres som dikterer avstanden mellom hullene, så det eneste problemet er å avgjøre hvor nær kanten av veggen det siste hullet kan lages for å ha bæreevne - hvis dette er aktuelt og relevant i situasjonen. I spesielle tilfeller må installatøren ta hensyn til både minimumsavstanden mellom hullene og avstanden fra kanten. Dette reguleres av anbefalingene fra European Technical Assessment, og det er nyttig å kjenne til de foreslåtte minimumsverdiene. Ved å overholde disse garanterer man full styrke for hvert enkelt anker uten at det oppstår styrkeavhengighet til naboankrene.

 Definisjoner:

• hef - effektiv forankringsdybde for stangen.
• s - avstand mellom ankerpunktene.
• c - ankeraksens avstand fra kanten.

Generelt prinsipp: bruk ETA (europeisk teknisk vurdering) og produsentens tabeller for en bestemt harpiks og stangdiameter. Nedenfor er typiske startverdier (for betong - eksempler, veiledende):

Tråd	Borediameter d0	s_min (min. avstand)	c_min (min. avstand fra kanten)
M8	10 mm	40 mm	40 mm
M10	12 mm	70 mm	70 mm
M12	16 mm	90 mm	90 mm
M16	20 mm	150 mm	150 mm

 

Murverk (murstein/teglstein): verdier ofte større enn i betong og avhenger av type blokk og bur. Godta å starte: c_min ≥ 100-200 mm, s_min ≥ 200-250 mmmed mindre ETA for et bestemt system tillater mindre. Sjekk alltid veggtykkelse og plasseringen av hulrom.

Tips: Monter mastestøttene slik at åpningene savnet inn i skjøter eller kamre i hule blokker med svært tynne vegger. Hvis dette ikke kan unngås - bruk en lengre kurv eller endre avstanden (hvis mulig).

• Beregning av lengden på stangen (pinnen)

Som en generell regel bestemmes stanglengden empirisk, og AluPros anbefaling er beskrevet i avsnittet med praktiske råd. Generelt anbefaler vi en minimumsverdi på 150 mm for M10-M12-pinner og lave belastninger og 250 mm for M16-M20-pinner og høye belastninger. Problemstillingen er likevel beskrevet i litteraturen - nedenfor følger en kort oppsummering av teorien.

Praktisk design:

Hvor?

• hef - i henhold til produsentens tabeller (vanligvis: M10 ≈ 60-90 mm, M12 ≈ 70-110 mm, M16 ≈ 80-125 mm, avhengig av system og underlag).
• t_ucht - total tykkelse på sokkel/støtte + eventuelle avstandsstykker.
• t_washers+caps - godta ~15-20 mm for M12 (mutter + skive).
• lager - min. 2-3 gjengesving utenfor mutteren (ca. 5-8 mm for M12).

Eksempel (M12): hef 100 mm + 10 mm plate + (mutter + skive) 18 mm + 6 mm reserve ⇒. L ≈ 134 mm → bestilling M12×140.

• Bestemmelse og boring av hull

Her er saken intuitiv og allerede delvis beskrevet ovenfor. Hvis det er mulig, bruk festene som mal for å lage hullene, bruk et vaterpass for å sikre at konstruksjonen er vertikal under monteringen, og husk å bruke vaterpasset i to vinkelrette plan langs kanten av ballastmastens hovedrør.

1. Ruting hullene på veggen (følg nivået). Hvis du har to støtter (øverst/ nederst), fører du begge når masten er satt opp vertikalt.
2. Boring:
   • Hull/hull vegg: betongborekrone, rotasjonsmodus (uten slag)for ikke å fillete de tynne veggene. Diameter d0 = diameter fra tabellen for den aktuelle harpiksen/stangen/kurven.
   • Massivt murverk/betong: tillatt slag. Hold boret vinkelrett; ikke "pump" boret.
3. Hulldybde h0 ≥ hef (For kurver, i henhold til lengden). Marker ønsket dybde på boret med en markør.

• Rengjøring av hullet - nøkkelen til bæreevne

Skittent hull = dårlig forbindelse. Rengjøring skal utføres like før injeksjon. Vi har delvis diskutert problemet ovenfor - dette er et av de viktigste trinnene på veien til suksess. Husk at boringen må være tørr, klebende og ikke oljeholdig. Noen kompressorer kan blande trykkluft med oljetåke gjennom lekkasjer og/eller med tåke fra kondensvann i trykkakkumulatoren. Unngå begge disse situasjonene. Kontroller om de oppstår ved å blåse trykkluft på et tørt lommetørkle på avstand i noen sekunder. Sjekk om lommetørkleet har blitt fuktig eller fettete. Et annet vanlig problem er at borehullet blir vått i regnvær. Hvis det kommer vann inn i hullet - spesielt i massiv betong - kan ikke stiften settes inn på riktig måte før hullet er helt tørt.

Fremgangsmåte (universell):

• Trykkluft: sett inn tube til bunnen av hullet og blås 2-4× full lengde (luft olje = forbud). Typiske parametere: ≥ 6 bar, ≈ 6 m³/t. Du blåser til støvet forsvinner fra luften som kommer ut av hullet
• Børsting: børste tilpasset etter diameter til d0; 2-4× "skru inn/ut"-bevegelse i full dybde. Hvis du ikke kjenner "motstanden" - børst for liten. Børsting alene anbefales ikke og er ikke tilstrekkelig for å rengjøre hullet, men kan brukes som en støttemetode for rengjøring med trykkluft.
• Omblåsinginntil ingen støv slipper ut.

Hul/hullvegg + kurv: Hullet rengjøres også (støv svekker vedheftingen av kurven til veggen). Deretter sett inn kurven i flukt med veggen.

Tips: En håndpumpe er tilstrekkelig for små diametre (≤12 mm og grunne hull), men for større diametre og dybder er det nødvendig å bruk en kompressor.

6) Fremstilling av harpiks (patron)

1. Sett opp ny mikser, aldri forkorte den.
2. Kast de første porsjonene (flere "skudd") til fargen på blandingen er homogen.
3. Hvis du monterer flere ankere - oppbevar kassetten i driftstemperatur (f.eks. en termoboks) for å få en repeterbar geltid.

Tips: Enhver pause = risiko for at harpiksen stivner i blanderen. Etter en lang pause bytt ut mikseren. Blanderen der kjemien begynner å gelere, gir uventet, større motstand enn normalt. Hvis du merker dette - bytt ut som en nødvendighet.

• Injeksjon og innstøping av staver

1. Fyller inn fra bunnen: du skyver mikseren inn i helt nederst hull/kurv, og du trekker den ut inkludert administrasjon av harpiks, uten blemmer. Vanligvis er fyllingen ≈ 2/3 volumet av hullet. Gjør en test (så lenge du har mange hull) og mål hvor mange fulle skudd med klemmeavtrekkeren som gir deg den mengden kjemi som ikke lekker ut i overkant når gjengestangen føres. Noter denne verdien og gjenta for påfølgende hull.
2. Embedding: enter stang roterende bevegelse til taggen hef - Overflødig harpiks skal flyte ut ved innløpet (fjern det rent når det har stivnet - du kan også banke det med en hammer, hvis du ikke gjør det, vil ikke mastefestet sitte i flukt på veggen).
3. Stabilisering: hvis hullet er loddrett oppover - bruk plugger/stempler eller midlertidig støtte av stangen til gelering (i praksis med AluPro-installasjon oppstår ikke situasjonen faktisk, men teknikken er verdt å nevne).

Tips: Marker en linje på streken hef - kan du se om streken har nådd full dybde (kvalitetskontroll).

• "Vitne" - når du kan inkriminere
  
  
  • Etter injeksjon slippe en del harpiks på malertape (eller en metallplate) og beskriv tid/temperatur.
  • Vent på at "vitnet" når frem til hardhet nær målet (kan ikke ripes opp med en spiker eller skrutrekker). Hvis dette skjer - kan du forspenne forbindelsen, f.eks. ved å stramme festet lett til veggen (med fingrene eller med en skiftenøkkel med følelse).
  • Målbelastning tillatt først etter bindingstiden spesifikt for substrattemperatur (i henhold til det tekniske arket).

Tips: Om vinteren kan "vitnet" herde saktere enn harpiksen i dypet (der er det varmere). Ikke kjør for fort med en varmeovn med veldig varm stråle - fare for krymping og sprekkdannelser.

• Vinter vs. sommer - arbeids- og bindingstider (veiledende)

Eksempel på skala (typiske vinylesterharpikser):

• • +20 °C: driftstid ~10-15 min, full belastning etter ca. 60 minutter.
  • +5 °C: driftstid ~40-60 min, full belastning etter 2-3 timer.
  • 0...-5 °C ("vinter"-systemer): arbeidstid flere titalls minutter, full belastning etter 7-20 timer.

Sjekk produsentens tabell for harpiks som brukes. Tiden avhenger av temperaturer på konstruksjonsmaterialetikke luft.

•  Montering av braketter og veggmontert mast på varmeisolasjon

For isolerte vegger er installasjonsspørsmålet noe komplisert. Du har to løsninger - den foretrukne er å fjerne isolasjonen (kutt for festene), installere direkte i veggen, gips over det gjenværende hullet og gjenopprette fasadelaget. Hvis denne modusen ikke er mulig av en eller annen grunn - for mindre master kan du bruke ermer avstandsstykker som går gjennom isolasjonslaget med en lengde som tilsvarer nøyaktig isolasjonstykkelsen (knus aldri polystyren eller mineralull).

• Bur (nettinggjennomføringer) - når ja og når nei
  • Søk (obligatorisk): på alle substrater med tomgods (murstein/hule blokker, celleblokker osv.). Kurven omdanner "kjemisk" vedheft til mekanisk hengerfeste i hulromsveggene. Det finnes mange illustrasjoner av denne mekanismen i produktmaterialet fra ankerprodusentene.
  • De er ikke nødvendige: i betong og murverk fullhvis ETA/produsenten spesifiserer det.
  • Kurvmateriale:
    • Plast/plastmateriale - standard for innfesting i murverk; lett, rask installasjon, basismodellene er ganske grunne for veggmonterte master - vi anbefaler ikke bruk av dem med mindre det spesifikke systemet gjør det mulig å utvide kanalen til de foreslåtte verdiene.
    • Metallnett - anbefalt av AluPro på grunn av den relativt frie utformingen av kanallengden.

Valg av lengde: kurven skal fylle ut sone for effektiv forankring, noe som i praksis betyr en borehullsdybde på minus noen få millimeter.

• Kvalitetskontroll og dokumentasjon
  
  • Registrer: batchnummer for harpiks, utløpsdato, installasjonstemperatur, diametre og dybder, tiltrekkingsmomenter for muttere - send denne informasjonen til byggherren sammen med as-built-dokumentasjonen.
  • Ta bilder av "vitnet" og utstrømningen ved hullene (bevis på fylling).
  • For tyngre laster - utfør en trekktest på ankeret, f.eks. ved hjelp av en krok og kjettingvinsj. Få frem ankerlastens maksimale arbeidsmoment (i henhold til mastens statikk). Testen bør naturligvis utføres minst 24 timer etter at ankeret er installert.
• De vanligste feilene

1. 1. Ingen rengjøring Eller rengjøring "en halv fløyte". Det ender opp med lav styrke, eller gjengestangen "trekkes" ut av hullet når du prøver å stramme. Den kan også begynne å rotere i hullet sammen med mutteren.
   2. Slagboring i hulblokk - ujevne vegger, dårlig bæreevne. Skal verifiseres med en belastningstest.
   3. Mangel på kurv i hul murverk. En veldig farlig feil. Forankring "holder tilsynelatende noe", men under reell belastning er det stor sjanse for at den brekker av. Et indirekte problem er å støpe inn absurd store mengder ankerbolter i hulrom i murstein (lav kostnadseffektivitet).
   4. For kort stang (ingen gjenger på mutteren) eller for aggressiv stramming.
   5. Last før hele bindingstiden er utløpt. Dette er ikke noe stort problem så lenge innfestingen ikke "slipper taket" - det er ganske vanskelig å erstatte en ødelagt forankring. Som regel er det ikke lenger mulig å bore et hull med en gitt diameter, og det kreves en tykkere pinne.

• Hurtigreferanse (sjekkliste for montering)
  
  
  • System og dokumenter: valgt system med ETA/DoP for et gitt substrat; skriv ned partinummer og utløpsdato kartusj.
  • Underlag: identifisert (betong / massivt murverk / hul murverk med blokktype). For hule - forutsatt kurver/nettinghylser passende lengde.
  • Parametere for ankere: matchet M (f.eks. M12), hef fra produsentens tabeller, s/c (avstand og kantavstand) i samsvar med ETA.
  • Boring: diameter d0 og dybde h0 ≥ hef; valgt boremodus (rotasjon i hulmurer, slagverk tillatt i betong/fullmurer); marker med markør hef på stangen og dybde på boret.
  • Unngå svake punkter: Ikke treff skjøtene og de tynne veggene i blokkene; korriger føringen om nødvendig.
  • Rengjøring av hullet: blåse - børste - blåse (min. 2-4×), rør til bunnen, luft oljefri; for kurver i tillegg Avstøvning av vegger. Ingen lim på vått hull.
  • Montering av kurv (hvis nødvendig): Sett i flukt med veggen; for større dybder, sett sammen segmenter (plast).
  • Harpiksinjeksjon: fra bunnen av hullet/kurven, fyll inn ca. 2/3; kontrollutslipp ved innløpet; ny mikser; kast de første porsjonene til en homogen farge er oppnådd.
  • Innstøping av stangen: skrue med roterende bevegelse til markør hef; ved "opp"-hullene brukes en plugg/støtte inntil gelering.
  • "Vitne": litt harpiks på en temperaturbeskrevet tape/flekk; observer herdingen.
  • Innstillingstid: vent for fullstendig størkning av prøven (ulik tid avhengig av vegg- og lufttemperatur) - først deretter belastes/strammes.
  • Vridning: fot/støtteenhet, skive + mutter; tiltrekkingsmoment i henhold til tabellene for universelt tiltrekkingsmoment for skruer.
  • Dokumentasjon: utladnings- og vitnebilder, batchprotokoll, monteringsforhold, anvendte momenter.

 

En kort guide til kommersielt tilgjengelige versjoner av kjemiske ankere:

 1) Polyester (UP)

• Fordeler: billig, rask innstilling, bra for lette til middels belastninger i solid vegg og i hule blokker (med kurv).
• Minuser: Svakest av "kjemikaliene"; dårligere temperatur-/væskebestandighet; vanligvis nei godkjenninger for Sprukket betong.
• Varianter: fra styren (intens lukt, helse- og sikkerhets- og brannrestriksjoner) og styrenfri (i søknaden).

2) Winylester/epoksyakrylat (VE/EA) ← "førstevalg".

• Fordeler: svært god bæreevne, Rask innbindingbredt temperaturområde, godkjenning for Sprukket betong, seismisk C1/C2; tåler fuktighet godt.
• Minuser: dyrere enn polyester;

3) Ren epoksy (EP)

• Fordeler: høyeste lastekapasiteter og best strømningsmotstand, flott for dype ankerplasser (armeringsjern), høy repeterbarhet; godkjent for borehull fuktig.
• Minuser: lang gelerings-/herdetid (timer og, i kaldt vær, dager), høyeste pris; krever temperaturdisiplin.

4) Metylmetakrylat (MMA)

• Fordeler: ekstremt raskt binding, fungerer også ved lave temperaturer (til og med
• Minuser: veldig intens lukt, kort arbeidstid (det er lett å "gå glipp av" det optimale tidspunktet for liming),

5) Hybrider

• Blandinger (f.eks. VE + mineralske tilsetningsstoffer). De oppfører seg som vinylester - og behandles som VE, se ETA det aktuelle produktet, ikke navnet.

6) Sementbasert injeksjonsmørtel (mineralsk)

• Nisje. Brukes hovedsakelig til armeringsjern i betong på store dyp og ved høye temperaturer. De er ikke en "harpiks" i kjemisk forstand; for gjengede bolter og hult murverk/teglstein brukes sjelden.

Hva du skal velge for veggmonterte master

• Hullvegg/plast + kurv: VE (styrenfri) → rask, sterk, forutsigbar.
• Massivt murverk/betong, standard laster: VE.
• Sprukket betong / kraftig / høy temperatur / rabatt: EP.
• For vinteren: MMA eller VE (vinterversjon).
• Budsjett, lette, solide murfester: polyester